遗憾在印度没能玩成泥巴6：在德里的一日千秋（上）
在印度的最后一天开启行程密集的德里一日游。首先前往贾玛清真寺，印度最大的清真寺贾玛寺位于旧德里古城东北角，莫卧尔王朝的第五代皇帝沙贾汗1650年下令开始建造，历时6年建成。它是与沙特阿拉伯的麦加大清真寺、埃及开罗的爱资哈尔大清真寺齐名的世界三大清真寺之一。
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贾玛是主麻的另一种音译，星期五是伊斯兰教的主麻日，即聚礼日，人们聚集到贾玛清真寺做礼拜，所以印度许多城市都有自己的贾玛清真寺，德里的是最大的一座。
清真寺共有3座宏伟气派的大门，其中东门为帝王专用，修建的壮观华丽。我们从北门进入，像机票又是300卢比，进入清真寺自然要脱鞋。据说夏天的地面会烫到让人一蹦一蹦的，而冬天的地面对于我这个体弱的人来说确实冷了些。买了个酒店版的拖鞋，踢踏着正要进去，旁边冲出个大汉拿了件袍子往我身上披。贾玛清真寺跟别处的清真寺有些不一样，进入的女性不是一定要佩戴头巾，但女性游客却被要求披上一件外袍，真搞不清楚，我已经捂的够严实了呀，不过这里的袍子跟别处的也不一样，色彩亮丽，具有印度风。
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我很喜爱伊斯兰风格建筑，对清真寺更是百看不厌。站在贾玛清真寺能容纳2万余人的巨大广场上，鸽群在四周飞舞盘旋，赶紧掏出围巾裹住头。清真寺的3个白色大理石穹顶，以镀金圆钉和黑色的大理石条带做点缀，圆顶中央的尖塔则为铜质。贾玛清真寺可谓是建筑学中的奇迹，整个建筑完全没有使用木料，地面、顶棚和墙壁都使用精磨细雕的石料，以铅水灌缝，坚不可摧，连英国人在殖民期间想将它拆毁都没有成功，当然没拆毁还有一大原因便是穆斯林的强烈抗议。
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拖着曳地的长袍走过广场，绕过信徒们礼拜前用于净手净面的水池，进入清真寺一字排开的礼拜大厅。一开始我还真没想到建筑里类似长廊的半开放空间居然就是礼拜大厅，直至在整道红砂石壁前走了一个来回，没找到真正意义上的门，这才猛然醒觉，红砂石壁之后并没有什么位于穹顶下方的圆形大礼拜堂，我已身在礼拜堂而不自知。头顶是水晶灯，墙上图案化了的阿拉伯文字书写着古兰经。我一贯喜欢听自己听不懂语言的歌曲，所以那些看不懂的文字对于我来说也有一种别样的吸引力。抛开文字的含义，欣赏的只是单纯的造型艺术，就像在那些歌曲里，欣赏的是人类的声音和音乐本身。
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走过两侧的小礼拜堂，转到中央的大礼拜堂，找个柱子靠着坐一坐，就像周围很多印度信徒那样。想着主麻日的时候，身后的礼拜堂里和面前的大广场上将密密麻麻铺满一地跪拜的信徒。也许宗教说到底能提供给人类的也就是安宁二字，让你有所希望有所归属有所依仗。但若一个人真的安宁超脱到对自身状况毫无所谓，那在常人眼中也不是什么好现象。我对宗教大多采取敬而远之的态度，敬重他们，然而离他们也很远，参观宗教建筑只是了解艺术和历史文化，把一切当作人类文明的现象来观察，而自己终究还是红尘中的一粒沙，信仰的是这个世界真正的造物主，即高深莫测又对人类无动于衷的自然法则，而并非人们造出来的各种神明。我会尽力去理解所有虔诚信仰的人们，但却无法说服自己成为整日拜神求佛别无它事的年轻人中的一员(求神拜佛与静心、冥想、瑜伽、哲学神学思辨等是有大区别的)。
离开贾玛清真寺，接下来要逛的是德里的月光集市，游客体验最真实的印度风情的好地方。其实所谓最真实的印度风情，说白了就是人挤人和脏乱差，哈哈，真的吗？当然不只是这些，后面将细细讲来。
印度的脏乱差是出了名的，就不多描写增加恐怖气氛了，只说一点，印度的两极分化贼严重，这里指的不仅仅是悬殊的贫富差距，还有那些浸泡在破败里的神圣之地。城区和景区的干净与崭新程度比较起来令人咋舌，乍看之下有些小破屋似乎比数百年前的古迹还要建造得早一些。月光集市，就在贾玛清真寺旁边，是印度首都人民平日里的购物之地，相当于批发市场，东西比大超市要便宜很多。为什么叫月光集市呢？我们导游的解释是这里有很多卖灯的地方，晚上亮起来就像月光一样，听起来很不靠谱。于是我上网搜了个比较靠谱一点的解释，月光集市是沙贾汗的女儿设计的，她在集市中央画出了一个水池以反射月光，当然如今水池早已销声匿迹，但月光集市之名却留了下来。
步行进入月光集市，这真的是我们这么多天来去的最脏乱差的地方。哇塞，现在还只是印度的冬天，空气中就已经有那么多怪味在互相融合纠缠，夏天又该是怎样一副好闻的光景呀！算了，我还是不要吐槽环境问题了，要多看事物的光明面。月光集市内被划分为n个区域，每个区域专门经营一种类型的商品，比如服装区，食品区，香料区……月光集市里其实是可以进汽车的，只不过一旦进到里面，得花上大半天的时间才能出得来。堵塞的小道上各种类型的交通工具都有，三轮人力摩托甚至有动物拉的车，人们缓缓移动，游客坐在出租的车子上面东张西望。身边形形色色不同民族不同信仰的人们穿梭来去，从我的生命里一掠而过，杀鸡的喂羊的做生意的还有上厕所的……值得一提的是，看到一个锡克教寺庙，许多人聚在门前排队领饭吃。锡克教的许多寺庙其实就是一个共产主义社区，大家一起劳作，一起吃公家粮，锡克教有一大圣地叫阿姆利则，那是我一直碎碎念然而此行却未能去成的地方，它不仅有能引得外国游客爆笑的印巴边境的降旗仪式，还有锡克教的大金庙，金庙拥有世上最大的地下停鞋场，据说游客也可以在那里免费蹭吃蹭住。
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在月光集市逛了一圈，啥都没买，但看人就已经足够了，这里是大熔炉。古时的土耳其人波斯人欧洲人中国人都曾来这里经商。这里是备受青睐的印度，这里是备受青睐的月光集市，这里满目是琳琅的商品，这里遍地是挣钱的机会。忽略头顶纠结成蛛网的电线和路上各种现代化的交通工具，模模糊糊有种不真实感，有些人仿佛是从凝固的时光中走出来的古人，在现今依旧过着节奏很慢的生活。如果有多一些时间可以放任自己的脚步在月光市场里乱走，不要在意是否会在错综复杂的小巷里迷失，不用担心拥挤的人潮是否会让你窒息，只要放任你走，那些令人不悦的环境问题会慢慢虚化，你会转而看见一些极有意思的生活细节。当然，前提是，我不要在夏天来这里，我会被熏死的。
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下一个景点是甘地陵园，圣雄甘地就不用多介绍了，人尽皆知，他是领导印度独立的灵魂人物，后因支持印巴分治被极端印度教教徒刺杀，其陵墓与其生前的生活一样简朴。
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这座陵墓也是纪念碑性质的建筑，坐落于亚穆纳河畔甘地遗体被火化的地方，甘地的骨灰被撒入恒河与大海。陵墓后保存着一盏长明灯，有的说那跳动的火焰是甘地遗体火化的火种，象征着印度争取民族独立的精神。陵墓的黑色大理石上刻着一句话，“嗨，罗摩"，是甘地中弹后喊出的最后一句话。印度有两大史诗，摩诃婆罗多和罗摩衍那，罗摩大神便是罗摩衍那的主要人物，他是人类的始祖，也是代表理性与智慧的神明，如此一来甘地遗言的含义便不难推测了，一辈子倡导理性与非暴力的甘地，最终还是倒在了印度的暴力与非理性之下。
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走在林园葱茏的草木之间，怀念着已逝的伟人，他代表着印度的某个历史进程，代表着民族自觉与被外来者压迫的告别。印度的古代历史可以算是一批又一批外族的侵略史，他们来到这里，侵略这里，占领这里，然后在这里被消融。这片土地的复杂性，让有的人认为印度这个词不能算作民族概念，也不能算作文化概念，只能算是地区概念。无论如何，印度已经独立，虽然有些人的思想意识还停留在过去，虽然有些地方在外国人眼中实在不敢恭维，但这个国家在进步在发展，你可以开他的玩笑，但千万不能小瞧他。
接下来游览印度最大的印度教寺庙斯瓦米纳拉扬寺，因庙里曾发生过恐怖袭击，所以现在任何随身物品都不能入内，包括手机，所以拍照就不用想了。当然寺内提供给你拍照的服务，不同的背景贴着不同的价格，除此之外也有讲解图册出售，但只有英文的，50卢币一本，对比一下我在苦路买的那一美金盗版地图，感觉非常便宜。所发图片来自对图册的翻拍。
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斯瓦米纳拉扬寺是一座现代寺庙，2000年开始建造，05年建成，主体是白色大理石和红砂岩，所有建筑园林都只能用美轮美奂来形容，莲池清波，浮雕绘檐，粉琢彩砌，飞红流金。不必赶制照片，瞬间悠闲了很多，你的眼睛便是镜头，将每一副美景摄入脑中，也许随着时光的流逝，所留下的印象将越发完美。
这座神庙主要供奉的是斯瓦米纳拉扬，关于这位君百度上的介绍几乎没有，只能靠看图册，他不能算作是神，应该被划入先知、圣人、大师的行列吧。他生于1781年卒于1830年，在儿童时期就已成为瑜伽师，并展现出非凡的神技，后在印度各地游走传道。他反对僵化的种姓制度，提倡妇女反抗黑暗与压迫，是改革印度教思想的文化人士，斯瓦米纳拉扬有许多弟子与追随者，他们筹资为他修建了这座庙宇，并将他的金像供奉在主殿里。
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走进主殿，那叫一个优雅奢华，那叫一个金灿灿亮闪闪，每一寸都装饰着雕刻，壁上的绘画与雕刻讲述着印度教神话故事。斯瓦米纳拉扬的金像位于主殿正中央，其余印度教神明塑像环绕在殿内。发现这里的神明长得都非常相似，丈夫与妻子的脸酷肖鸾生姐妹，对的，就是孪生姐妹，男神全都男生女相，这真的是我见过的最秀气水灵的湿婆和毗湿奴了，只能靠服饰身材和手臂的数量来辨认性别。
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据说，这里共有8000多尊神像，我自然是看不全的，这里还提供175卢币的表演项目，包括高科技打造的斯瓦米纳拉扬生平影片，以及坐船欣赏印度文化展，可以在一个多小时内为你打造对印度文化的立体认识，当然我也没有时间去看。我只能看看信徒，看看碧水青天，看看这座融合了印度古典艺术与现代格局的美丽寺庙的一部分。突然之间更加深切地体会到宗教建筑美丽的原因，因为神住在这里，因为建造者要让自己乃至他人都打心底里认为神会住在这里。
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