一次特殊的体验-奥地利十日

2006年7月5日

上午9点离开家，向东驶入德国，进入德国后沿61号高速公路南行约200公里，与莱茵河相交，在莱茵河重镇Koblenz跨越莱茵河，继续向东南行驶，方向：德国金融重镇法兰克福，也是德国最大的国际机场。这时感觉汽车有一下轻微震动，当时不以为意，随后发现汽车加速变慢，等开到法兰克福机场才发现事情的严重性：汽车已不能正常行驶，一踩油门后面便黑烟滚滚。

打电话给德国汽车救援协会ADAC请求紧急援助，因为语言问题，救助人员第一次来没有找到，再打电话，等待，两个小时后终于看到那黄色的救助车，当时的感觉真像见到救星一样。师傅非常有经验，刚一打火就知道问题出在哪里，但他只能进行简单处理，要修理还得去大众车行。

2006年7月6日

早上吃过早饭退房后便直奔大众车行，因为路不熟，绕了几次，好不容易找到那里已经过了10点钟，车行没有配件，需要订购，第二天上午才能到货。但我们不想在法兰克福等待，经车行的师傅检查，认为如果小心行驶，速度不要太快，可以开到奥地利，到那里再修。

11点离开法兰克福，经慕尼黑、绕过萨尔茨堡，一路上小心翼翼，总算没出什么差错，顺利进入萨尔茨卡默古特（Salzkammergut）湖区。萨尔茨卡默古特是奥地利著名风景区，位于萨尔茨堡州、上奥地利州和施泰尔马克州的交界处，其名称源自德语的Salz（盐）和Kammergut（皇家领地）。这里山峦重叠、湖泊纵横，大大小小的湖有70多个，可以进行多种水上运动。沿湖坐落着一个个古老美丽的小城镇和散落的村庄。

此时电光闪闪、雷声隆隆，似欢迎我们的到来。晚8点顺利抵达目的地：阿特湖（Attersee）畔的农庄旅舍Farm Haslbauer，行程近600公里。这里是我们此行的第一站，住三天。农舍主人热情欢迎我们的到来，虽然我们不懂德语，房东的英语只有有限的几个词，借助表情和身体语言，我们进行了简单的交流。

寒暄之后，主人把我们带到二楼的房间。房间陈设简单，但干净、整洁，有独立的卫生间。其面积、装潢和舒适程度可与3星酒店媲美，且价格合理（50欧元一天，含早餐），算得上物美价廉。只是电视很小，让我仿佛回到中国的80年代初。阳台面西，湖光山色，尽入眼底。打开一瓶红葡萄酒，坐到阳台上，伴着电闪雷鸣，喝酒、聊天、拍照，兴尽回屋。

2006年7月7日

睡到自然醒，去楼下吃早餐。一小篮新鲜面包，一壶咖啡，一个煮鸡蛋，两块黄油，几片奶酪，一碟火腿，一碟香肠，几种果酱。足够的营养和份量，只是这样吃下去可没法保持身材，所幸每天活动量大增，多少抵消了增加的卡路里。

吃饱喝足，又休息了一夜，前一天驾车的疲劳完全消除。带上相机，背上包，走出农舍，兴致盎然地打量周围的一切。农舍建在海拔约500米的山坡上，典型的奥地利风格，木头的门窗、阳台，略作雕饰。顶楼则完全用木头，漆成褐色，没有任何装饰，显示农庄简朴实用的特性。山坡碧草如茵，山坡下阿特湖静静地躺在群山之中，湖水轻轻荡漾出深浅不一的波纹。农舍背后圈起一片草地，几只黄白相间的奶牛或站或卧，享受着早晨的阳光和清凉。背后是陡峭的山峰。

试图找到一条上山的路，辗转几圈，沿着一条被人踩出的纤细小径向上走去。这显然不是正式徒步行走的路线，下过雨的地上潮湿泥泞，走起来很艰难。阳光透过浓密的树林时隐时现，不时传来几声鸟的啼鸣。走了约半个小时，天气愈加闷热，小径也似若有若无，遂决定放弃今天的登山，打听清楚后明天再行攀登。

返回农舍稍事歇息，驱车去游月亮湖（Mondsee）和月亮湖镇。月亮湖与阿特湖毗邻，而且就在从萨尔茨堡到维也纳的1号高速路边，地理位置优越，比阿特湖名气大，热闹许多，但面积比之小很多。因湖而得名的月亮湖镇也因此成了众多游客的青睐之地。小镇没多大，可供游览的就是城中心一条街、一个广场和一座教堂。街两边店铺林立，广场周围布满旅馆餐厅，旅游车带着一队队游人匆匆而至，又匆匆而返。漆成淡黄色有两座钟塔的教堂是这个小镇的亮点，其历史可以追述到公元8世纪。电影《音乐之声》里玛丽亚和云上尉的婚礼就是在这里拍摄的。这样的小镇在欧洲俯拾皆是，大多数人来这里并非为追寻历史，更多的是享受一份闲适。

晚上坐在农舍房间的阳台上，吃着在当地超市买的沙拉、肉冻、火腿、面包，喝着红葡萄酒，漫无目的地闲聊。空气中漂浮着青草和牛粪的气味，太阳躲在云层后面，偶尔露一下脸，灰色的云越来越厚，越来越浓，大雨随后而至。转移回房间，伴着风雨声，继续吃着、喝着、聊着， 直到一切归于沉寂。。。

2006年7月8日

在同住在农舍的旅客的帮助下，终于问清楚了徒步登山路线。吃完早餐，开车到登山路口，停好车，背上包，开始攀登。山不高，也就1000米，从登山起始点开始到峰顶的直线距离大约500米。山路崎岖狭窄但不险峻，只有一两处修建了短短的铁梯和木头护栏，其余皆顺其自然，走起来更见野趣。沿途未见垃圾箱，也没有告示牌，却不见任何乱扔物品，可见环保意识之强。视野佳处设了几个观景点，极简单，一张木桌和一两条木头条凳而已。在这些地方看阿特湖与我们在农舍的阳台上近距离观看景色迥异，湖面更宽阔、博大，但少了一丝浪漫和妩媚。

从山上下来，在湖边餐厅喝了杯啤酒，吃了根冰淇淋，驱车去圣·沃夫冈（St. Wolfgang）湖。圣·沃夫冈湖在月亮湖南边，沿湖有三个小镇：圣·基尔根（St. Gilgen）、斯特罗波（Strobl）和圣·沃夫冈。据说莫扎特的母亲就出生在斯特罗波。在这里我们乘坐缆车上到1476米高的Zwölferhorn山，纵览群山湖泊（晴天时可以看到周围的7个湖，我们只看到3个）。因为前一晚下过雨，山谷间雾气弥漫，山脚下的湖若隐若现，山坡上开满不知名的黄花。

然后去游圣·沃夫冈镇。这是一个极富奥地利特色的美丽精致的小镇，房屋的色彩明艳欢快，有些涂上漂亮的花纹或装饰画；木制的窗框和阳台下常常悬吊着盆花，多是鲜红色，可能是季节的关系，也可能是为了与房子的颜色相匹配。城中心位于湖畔有一座教堂，神龛上基督受难雕刻得栩栩如生。

沿街有许多店铺，其中一家专营腌渍食品，门口摆满了大大小小的瓶装辣椒、黄瓜等各式蔬果，红黄绿白，颜色极其诱人，令人禁不住垂涎欲滴，想拿起一个放入口中。经过一家酒吧，从敞开的窗户看进去，装潢精致优雅，只是里面冷冷清清，只有一位年轻女子（老板？侍者？客人？）独自坐在吧台一角朝外观望。

城中游人不少，大都怡然自得，随意闲逛。有些人只是闲闲地坐在酒吧或咖啡馆外面，拿着一杯饮料慢慢啜饮，欧洲人的悠闲。

傍晚在农舍的阳台上看晚霞渐渐消失，落日慢慢隐去，真希望时间永远停留在那一刻。。。

2006年7月9日

今天上午离开Haslbauer农舍，前往此行第二站：位于特劳恩湖（Traunsee）的Reiterhof Kainzleiten Horse Farm。在此住了三天，观赏了不同气候下的湖景，游览了附近的景区，此时要走还真有些留恋之情。只是住在那里并未看到和体验到任何与农民有关的活动，亦无农家菜可吃（除了早餐不提供餐饮），与住酒店无二致。

特劳恩湖是萨尔茨卡默古特区的第二大湖，沿湖散布着密集的村镇。从网上的介绍看，Reiterhof Kainzleiten是个马庄，可以骑马，我们就是冲着这个去的。农庄建在一个小山坡上，客房和马圈毗连，1楼改为教室，2楼和3楼是客房。周围还有几家农舍，隔一条马路是居民区。我们住在3楼的单元房，两间卧室，客厅和厨房在一起，卫生间很小，只有淋浴。电视机是一如既往的小。客厅有门通到阳台，朝南，可以看到特劳恩湖的一部分，遗憾的是湖背后的山挡住了视野，有种压迫感。

下午开车沿湖转了一圈，在奥特蒙斯特镇停留片刻，正值周日，几乎见不到什么人，商店全部关门，连咖啡馆也大多歇业，街道安静得如同从来没有人住过。上帝用6天时间创造了天地万物（包括人类），第7天就是用来休息的。在当今的网络时代，人们的沟通和活动几乎不分昼夜，欧洲却依然承袭这个古老的基督教传统。那座小教堂看起来有些年头，现在静静地躺在那里，也许在怀念昔日的辉煌？

吃煎鱼、喝啤酒当晚餐。看世界杯足球决赛，为法国惋惜。

2006年7月10日

马庄有两个马厩，养了20匹马，背后一片草场。主要业务是教小孩（尤其是小女孩）骑马。早晨上骑马课，半个小时。第一次正式学骑马，有一丝丝担心，更多的是好奇和兴奋。时间太短，只练习了慢步走和小跑，居然没出什么差错，看来骑马没有我想象的那么难。结束时那些女学生陆续来到，先来的开始为马梳洗，检查马掌，这些是她们的功课之一，骑马首先要爱马、懂马。

我们在结束短暂的训练后，驱车去Bad Ischl。Bad Ischl位于萨尔茨卡默古特中心地带，小小的老城区由Ischl和Traun河三面环绕，奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫（也就是电影《西西公主》里那个英俊的年轻皇帝）的夏宫就建在这座镇子，北依山丘，南临Ischl水，四周林阴繁密，郁郁苍苍。他亲政后的大部分时间都住这里，许多重大决策就在这里做出，并从这里发布到整个奥匈帝国乃至传布全欧洲。西西公主似乎并不如电影里那么重要，至少在介绍夏宫的小册子里没怎么提到。但镇子上却有一个以西西公主命名的咖啡馆，富丽堂皇。传说与现实总是有着很大距离。

2006年7月11日

吃完早餐，告别马庄主人，前往奥地利另一处著名风景区瓦豪（Wachau）。瓦豪位于林芝和维也纳之间的多瑙河流域，西起梅尔克（Melk），东至克莱姆斯（Krems），全长30几公里，沿途古堡林立，也是奥地利重要的葡萄酒产区，酒庄遍布。现已列入联合国文化遗产。

离开特劳恩湖，沿1号高速东行约40公里，到达克莱姆斯蒙斯特（Kremsmünster），我们的目标是位于该城的Benedictine Abbey，该修道院教堂由巴伐利亚公爵塔西罗（Tassilo）于公元777年开始修建，是奥地利第二古老教堂。岁月流逝，教堂也历经风雨，几次重修扩建，形成今天的建筑风格和格局。修道院里外三进，由大门进去，一圈环绕着三层楼房，据说从前是修行僧侣的居所，鼎盛时曾有上千僧人，现已改成学校。继续往里走，一条小河穿流而过，建筑较之外面一层亦宏伟华丽得多。最里面是修道院的主体，内庭院有四分之一足球场大，一座典型的哥特式建筑，高耸的尖顶、繁复的雕饰、精美的壁画，无一不显示上帝的威严和教会的富有。我有不少同学在国外信了上帝，有的还成为虔诚的基督徒，我自己却始终无法信奉任何宗教，大概是尘缘太重吧。

从克莱姆斯蒙斯特修道院出来，重回1号高速继续向东开，50公里后转入国道往南20几公里便到了这条浪漫之路上的中世纪古城斯代尔（Steyr）。这城已有上千年历史，原来只是多瑙河支流边上的一个城堡。城堡早已在一场大火中焚毁（后来在此），然围绕城堡而建的房屋却逐年增多，商业日趋繁荣，渐渐发展成为城市。这里是带准星枪的发源地，一次世界大战前后的欧洲军火重镇，二战后军火工业渐趋萧条。我们到的时候正值中午，又恰逢欧洲有记载以来最热的七月，这时候逛城市着实不是享受。我们以最快的速度按游览图的标识走完主要景点，找到一家有内庭园的餐厅坐下，要了一杯啤酒慢慢啜饮。大概已经过了那种可以风餐露宿只为看一道风景的年纪，我更喜欢在闲适的氛围中逍遥自在、享受美酒美食，或是清风明月、清茶一杯，体验一份幽静。

离开斯代尔，转上1号高速向东开约半个小时，转入国道先往北后向东，便与多瑙河并行。多瑙河两岸葡萄园遍布、丘陵起伏。公路左手是一条自行车专行线，时见男女老幼顶着烈日，或急速或悠闲，有的小孩也就十来岁，跟着父母骑得兴致勃勃。下午三点到达目的地杜尔斯泰因（Dürnstein），住进多瑙河畔的城堡酒店。晚上在酒店餐厅吃饭，坐在平台上，多瑙河在脚下缓缓流淌，对面的葡萄园、村庄和教堂钟楼尽入眼帘。夕阳西下，河水金光灿灿。一阵阵凉风袭来，给夏日的夜晚增添几分惬意。这顿饭一直吃到月挂天边，华灯四放。侍者点燃餐桌上的蜡烛，幽暗的烛光为静谧的夜带来几许浪漫气息。“春宵一刻值千金”，此时虽是盛夏，这一刻于我岂是金钱可以衡量。

2006年7月12日

杜尔斯泰因因位于山顶的中世纪古堡废墟而出名。吃过酒店的自助早餐，带上相机出门登山。虽然直线高度不到一百米，但山路崎岖、天气炎热，登到山顶已是气喘吁吁、汗流浃背。古堡的确已成废墟，看到的惟有断壁颓墙。在一阴凉有风之处觅一大石坐下，向下眺望，多瑙河静静地躺在山脚下，蜿蜒伸展，这时的它似一位沉静的老人，阅尽人间沧桑，已是荣辱不惊、喜怒不形。与多瑙河为伴的杜尔斯泰因城显得很小，只有大教堂高耸的蓝色钟楼傲然挺立。

下山走的大路，走走望望，没费什么气力。半途回首遥望古堡废墟，残垣断壁沐浴在阳光下，悲凉中透出雄伟。回到城中，找了一家颇具规模的酒吧，坐下品酒。该地区以白葡萄酒为主，红葡萄酒一般。我们品尝了四五种白酒，不够醇厚，喝下去少了些回味，其中一种还可以，遂买了一瓶带回酒店喝。

傍晚，炎热的天气凉爽下来，乘船游多瑙河。两岸青山、村庄、葡萄园缓缓移动，船上年轻人的嬉闹声穿透夕阳。船东行至克莱姆斯，从那里乘火车返回杜尔斯泰因。

2006年7月13日

今天开了三百多公里，中午时分到达萨尔茨堡。这座城市太有名了，仅一个莫扎特就足以令其享誉世界。今年是莫扎特诞辰250周年，纪念活动如火如荼，全城到处留下他的痕迹。不仅如此。1956年在此拍摄的电影《音乐之声》令其知名度大增。据统计，每年有12万《音乐之声》的粉丝造访萨尔茨堡，其中有的人从未听说过莫扎特。然而，知道这座名城是著名指挥卡拉扬的故乡、作家茨威格在此居住到1933年的人大概就不多了。

其实，即使没有这些名人、电影，萨尔茨堡这座巴洛克风格的城市本身就非常值得一游。萨尔茨堡顾名思义是“盐城”的意思，盐矿为这个中世纪城市公国带来了财富，商业的繁荣刺激了经济发展，同时也带动了文化艺术建筑的兴旺。主教大公府第修建的美轮美奂，大主教堂富丽堂皇、收藏丰富。萨尔茨河绕城流过。从山顶古堡下望，阳光下的萨尔茨堡城高低错落有致，教堂的穹顶、钟楼的塔尖、传统的房屋、现代的高楼、花园街道流水，正是一幅生动明快和谐的油画。

游船伴着多瑙河之波圆舞曲在萨尔茨河上跳起欢快的华尔兹，为这一天画上完美的句号。

2006年7月14日

离开萨尔茨堡，结束旅行。