记忆里的乡野春味

今年春天，得了很多便宜：哥哥姐姐托人寄来新鲜的伦晚橙和土鸡蛋，好朋友有心准备了正宗的清江银鱼和虾米，同事带了老家特产的核桃...吃成了一等一的大事。虽然离开老家好几年，但许多关于大山和童年味道的记忆依然鲜活，依然让人牵肠挂肚。

春天一到，万物复苏，春雷第一阵响过，布谷第一声叫起，味蕾和肠胃变得敏感，嗷嗷叫唤，口水不自觉开始分泌旺盛，期盼随便用点儿什么吃的安抚一下他们的蠢蠢欲动，蛰伏了一冬的小伙伴儿们通通变成好吃狗。

田间地头，到处可寻到可以吃的东西。放学的路边，田头的山坡，漫山遍野最多的是茅梗儿。茅梗儿是茅草的新芽，柔软、亮绿的嫩叶包裹着白色的、软绵绵的草芯，轻轻一拔就出来，不费功夫能扯一大把，将草皮剥了，一丁点儿的草芯，放到嘴里，是青草清澈的香味儿，还有一丝丝如有若无、生动活泼的甜甜味儿，也会拔到老的茅梗儿，硬邦邦，木头渣似的，味如嚼蜡。

茅梗儿是零嘴儿，也有能上桌的好菜。老家人不擅长吃笋，可能因为竹子品种的缘故。四月春盛，雨水丰润，笋就冒出来了。舌尖上的中国，挖出的笋，剥了皮活像襁褓里的婴儿，胖嘟嘟、圆润润、萌哒哒的，但屋前掰来的笋，个头通常都不大，脱去壳，清瘦孱弱的紧，未成形的竹节处一圈儿青绿，仿若透着营养不良的意思。腊肉用来炒时鲜蔬菜是绝配，我家只有姐姐擅长做笋，切片，开水焯过，去了涩味，火塘取下熏了一冬的五花腊肉，切片混炒，笋绿肉红，肥肉里滋滋冒出的油花花浸润了笋的清香，腊肉的岁月熏香，笋的时下清鲜，吃一口，春天关于鲜美、馥郁的所有的褒奖都在咬下去的那一瞬间，完美。但小伙伴儿大多是顶不爱吃竹笋炒肉这道菜，“竹笋炒肉”是挨打戏谑的代称，要是哪天左邻右舍的婶婶伯伯问你竹笋炒肉好不好吃，只怕是你调皮捣蛋的事情已传遍了半个小山村了。

香椿一点儿也不香，正如有人认为香菜应该名为臭菜才名副其实，但这仍不妨碍家乡人对它的热爱，给予它的名字就叫“椿天”。椿树树干很高，新发的嫩芽羞怯的很，紧贴树干生长，更显得难能可贵。老爹将弯弯的镰刀用麻绳绑在竹竿顶端，伸上去，三下五除二，香椿芽就掉了一地。捡回去也要用开水焯过，躲着母鸡们虎视眈眈警告的眼神，到鸡窝摸几个蛋，还热乎乎的。老娘舀一勺陈年的猪油，鸡蛋炒得蓬松金黄，还有油脂的芬芳，下了香椿，鸡蛋有了香椿的清气，香椿裹了鸡蛋的爽滑，绝配。吃不完的香椿，用竹箩沥水晾干封存，待到腊月或正月，开水发开，混上肉丁剁了馅儿包饺子，在冬夜里还能感受到春天和亲情对我们小小的馈赠。

想到这些，感觉与老家又亲近了一些，家乡的味道比家的味道更深沉些，世界上最美好的味道也莫过于此，无论脚下的路怎么延伸，这种味道一头连着异乡的游子，一头牵绊着最初生命的原乡，让人不忘来路，也记得归途。