Zanzibar——穿越大半个印度洋去看你

题记：2018年农历正月初二，我与两位来自埃塞的中国朋友W和Z一同前往桑给巴尔岛（以下简称“桑岛”）过春节。其中一位朋友Z是笔者曾在埃塞调研时结识的好友。第一次在国外过春节，又在桑岛见到了太多美景，实在难忘，遂以拙笔记录一二，以作纪念。

桑给巴尔是坦桑尼亚的组成部分，位于印度洋西岸。面积2654平方公里，由两个主岛安古迦岛（Unguja）和奔巴岛（Pemba）及周围20多个小岛组成，人口约130万，98%信奉伊斯兰教。“桑给巴尔”在阿拉伯语中的意思是“黑人海岸”，农业资源和海洋资源丰富，曾经是桑给巴尔帝国的经济、贸易中心，现为东非重要驳运港，转口贸易兴盛。这样的风水宝地历来是各大王国的争夺之地，从15世纪开始，桑给巴尔便先后被葡萄牙、阿曼帝国、英国和德国占领，直到1963年才获得独立，1964年，桑给巴尔人民共和国成立，同年同坦噶尼喀组成坦桑尼亚联合共和国。坦桑尼亚全称为“坦噶尼喀与桑给巴尔联合共和国”，从国名上看，“坦”代表坦噶尼喀，“桑”代表桑给巴尔。“坦”和“桑”虽已联合，但实际上在政治文化上并不统一。比如，桑岛当地人绝大多数信奉伊斯兰教，而坦桑内陆则信奉伊斯兰教、基督教以及其他当地宗教；桑给巴尔有独立的总统，可以独立行使某些政治权力；国外游客来到桑岛，必须在护照上加盖桑岛的独立入境签。这样的情形，与大陆同港澳的关系有些相似。

清晨六点的达市

我们所前往的是主岛之一的安古迦岛，以风景秀丽著称。2018年农历正月初二清晨，我与两位朋友很早便赶到码头坐轮渡，准备从达累斯萨拉姆市坐船到桑岛。六点多，太阳还没升起，天空呈深蓝色，只有一点点的微光，大片白云嵌在夜幕上，像极了一幅中国水墨画。不远处，码头上的工作人员在忙碌着，跑上跑下，搬运货物，为七点的准时开船做准备。等待不多时，我们便检票进站，走向乞力马扎罗五号轮渡船。

甲板上的大海

我们乘坐的轮渡船属于坦桑非常有名的公司——AZAM。据当地人描述，AZAM的老板应该是坦桑第一首富，是一位印巴人后裔。AZAM行业跨度很大，几乎涉足各行各业，在轮船、体育器材、食品饮料等多个领域经营得有声有色，着实让人敬佩。

我们三人只买了去桑岛的普通船票，可以选择在船舱内吹着空调睡觉，也可以到甲板的椅子上晒太阳看大海。许多当地人早已看腻了那无风无波的大海，一进船舱便开始闷头大睡。而对于我们这些国外游客来说，能够坐在船上看大海的经历却是屈指可数的。于是，我们兴高采烈地选择了甲板。甲板上放着四五排椅子，乘客可以任意选择座位。为了看到美景，我们坐在了第一排。美景就在眼前，向远望去，湛蓝的大海一望无际，在清晨和煦阳光的照耀下，显得波光粼粼。“真蓝啊！”“太蓝了！”“这才是真正的大海！”我们三人除了这些话，震惊到不知该说些什么赞美之词。面对这样美的大海，一切华丽的辞藻都显得黯然失色。再向远望去，大朵大朵的白云时不时变幻出有趣的形状。有时像帆船，有时像飞鸟，有时也不知像什么，但我们还是兴奋地讨论着。两个小时很快过去，看着船一点一点地靠岸，我们的心也禁不住激动起来。

大海上的壮阔美景

两座仙岛

下了船，我们决定报个一日团，去NAKUPENDA岛和龟岛。NAKUPENDA的中文意思是“我爱你”。很巧地是，在九十年代，Beyond乐队有一首著名歌曲《AMANI》，里面也有这个斯语单词：“Amani Nakupenda Nakupenda We We······”

NAKUPENDA岛每天只有六个小时出现在公众视野中，其他时间都随着潮水上涨，消失在海里，次日退潮，小岛浮出水面。洁白细腻的沙滩，宝石般的海水，只看着这美景，便能让人沉醉。海水根据深浅能够变幻出不同的颜色，浅一些的地方，海水是碧绿的，深一些的地方，海水又呈现出深蓝色。有时在同一处地方，既有深蓝，也有碧绿，清澈的海水几近透明，向下看去，海胆、海星、贝壳一览无余，美不胜收。

NAKUPENDA岛

在NAKUPENDA岛待了半日后，我们跟着旅行团去了龟岛，也叫监狱岛。据说多年前是关押罪犯的地方，后来监狱遗址被改建成了酒店，岛上的龟园也对外开放。这个岛是一百多只亚达伯拉象龟的领地，它们是世界上最大的陆龟之一，成年龟体长可达1.5米，寿命可达200多岁。第一次见到和人一样大的龟，我们三人都激动不已，纷纷与它们合影。但不论是摸上去，还是看上去，这些龟都不像是血肉做的。如果不是亲眼看着它们缓缓爬行，还以为是水泥做的假龟呢！

亚达伯拉象龟近照

石头城里的悠闲时光

桑给巴尔石头城（Stone Town of Zanzibar)是在19世纪香料、象牙和奴隶贸易的鼎盛时期建成的，在如数吸纳了斯瓦希里、印度、阿拉伯和欧洲文明后，喧闹的集市、肃穆的清真寺和基督教堂、富丽堂皇的阿拉伯房屋等多个民族特色构成了现在的石头城。2000年，石头城被录入世界遗产名录。与内陆相比，桑岛一点儿都不像坦桑尼亚。在达市听多了偷盗抢劫的故事，而在桑岛却完全不用担心。桑岛人脸上的神情都是安定祥和、与世无争的，最常见的表情是咧着嘴大笑，或者抿着嘴微笑。如果你感到害怕，当地人只会拍拍你的肩膀，说道：“Pole Pole,this is Zanzibar!”我们因为第一天被阳光晒得太惨，第二天只好忍痛放弃大海，索性逛石头城了。石头城和中国古镇很相像，同样具有悠久的历史建筑，同样也被充分商业化。桑岛道路两侧的街道布满了零零总总、色彩斑斓的商店，纪念品店、饰品店、服装店、香水店、工艺品店······每一家店铺都极具特色，这些店铺也成为了石头城的一景。漫步在曲径幽深的巷子中，看着琳琅满目的纪念品，我们就这样拾到了一整天的悠闲时光。

极具特色的建筑风格 充满艺术气息的街景 街头小巷一景

穆斯林美食

据说穆斯林很会做菜，而桑岛上的绝大多数原住民都是穆斯林，于是我们便有幸尝到了各色美食。当然，也少不了各种水果，红毛丹、榴莲、椰子、小芭蕉······丰富的热带水果也让我们流连忘返。

石头城里有一家谷歌排名很靠前的餐厅，Tea House，藏于小巷深处，让我们一顿好找，不过，酒香不怕巷子深嘛。这家餐厅是典型的穆斯林建筑风格，大厅的沙发、墙上的装饰品都颇具年代感。餐厅在最顶层五楼，楼梯很陡，我们一边费力地从狭窄的楼梯爬上去，一边仔细欣赏着颇具历史的斑驳的木质墙壁。到了房顶，视野一下子开阔起来。顶层餐厅的风景极好，从上面可以俯瞰到整个石头城，近处的清真寺、远处的大教堂、再远处的大海，极目望去，一览无余。当然，食物也是很好吃的，精致又美味。只是饭量太少，还来不及细细品尝便进入了腹中。

藏于“陋巷”的美食 俯瞰石头城全貌

石头城靠近海岸的地方，有一个作弗罗达尼广场。白天没什么特别之处，一到晚上，各种大排档纷纷摆了出来，占领了整片空地。烤龙虾、烤鱼、巴西烤肉卷、甘蔗汁······目不暇接的各种美食，与小摊贩们热情的吆喝声混杂在一起，让我顿时感觉回到了中国的夜市。我们对一个个大排档进行挑选，在婉拒了许多热情推销的摊贩老板之后，终于在一家看起来很干净的大排档上买了些食物，来填饱肚子。买到的烤龙虾看上去很美味，但味道却让人难以接受。旁边摊贩老板看到我们皱着眉头，一副吞也不得吐也不得的样子，凑了过来，翻着白眼数落道：“你看，很难吃吧？谁让你们不选我们家呢！”面对这样可爱的老板，我只能尴尬地说出我为数不多会说的斯语：“Kesho!Kesho（明天）!”当然，“明天过来”只是一个美丽的谎言，是永远不能兑现的了。

夜市上的美食

不容抹杀的残酷历史

石头城北部，有一座黑奴贸易遗址，同时也是一座小型纪念馆，当年贩卖黑奴的罪状便藏于其中。公元九世纪时，桑岛便已经开始了奴隶贸易，而在十七世纪阿曼统治时期，丁香种植大热，两座主岛的丁香园因急需大量劳动力，强化了其野蛮的贩卖奴隶活动，桑、奔两岛成了买卖奴隶的集散地，中非、东非的奴隶被运至桑给巴尔的奴隶市场。在这座遗址所记载的史料中，许多奴隶被两根长长的木棍卡住脖子，连成一排站立着；有些人的鼻子上套着铁环，像牛一样被牵着走；有时候为了方便管理，奴隶贩子还用铁链穿透他们的锁骨······场面太过残忍，看着照片里的那些人痛苦到麻木的样子，我们深吸了一口气。遗址博物馆的地下室，是奴隶被押上船之前的落脚处。房间幽深狭小，空气浑浊，阴气森森，面积不足二十平方米，却要挤进几十人，奴隶们只能身贴身站着。镣铐他们的粗铰链仍躺在水泥床上，看着它狰狞的样子，实在不敢想象，当年被关押的奴隶经历了怎样的痛苦。据说，从这个地下室出去的奴隶们，会被货船运往世界各地，在被赶进船舱后，虽然活动余地大些，但饮食极差，空汽污浊，再加上气温高，身体抵抗力稍差的奴隶都难逃厄运。能活着抵达目的地的奴隶不到五成。19世纪中期，超过2万奴隶运至桑给巴尔，近一半被卖到桑给巴尔岛上的丁香种植园，三分之一出口至肯尼亚和索马里海岸，剩下的被运至阿拉伯、波斯湾甚至法国。奴隶贩卖活动一直持续到1890年前后才被迫停止。

关押奴隶的地下室

顺着纪念馆向里走，能看见一座很大的基督教堂，是由原先的奴隶拍卖台改建的。在反奴隶的浪潮中，英国政府强制苏丹国王废除奴隶贸易，奴隶市场最终于1873年6月5日关闭，成为了东非最后一个关闭的奴隶市场。1879年，英国传教士在原有的奴隶市场上建起了基督教堂。教堂的祭坛，是曾经的鞭笞台，无数奴隶曾被绑在柱子上鞭打，测试其强壮程度。每天下午四点，根据年龄、性别及强壮程度进行分类，奴隶被有钱的奴隶主买走，主要作为家庭、种植园和港口城镇的劳动力使用。现在，这个教堂也被称为奴隶市场教堂，是人类战胜苦难获得胜利的纪念碑。我们经过教堂时，当地居民正在教堂里面做礼拜，唱诗气势恢宏，旋律动听。走进一看，神父正慷慨激昂地讲着圣经，里面的神像庄严肃穆。教堂外面，鲜花盛开，一位韩国爸爸正牵着一双呀呀学步的儿女走路，嬉笑着玩耍，周围一派宁静祥和。可我却想起，当年被关押的奴隶们所遭受的苦难。人类的滔天罪行，即使是上帝之手也无法轻易抹去的。

血腥又美丽的大教堂

日出与日落

桑岛的日落很美，能看到最美日落的地方，非弗罗达尼广场莫属了。接近日落前的一个小时，广场上已经有熙熙攘攘的人群了。桑岛是极友善的，各色人种混在一起，大家都司空见惯的样子，谁也不会对谁侧目；桑岛也是极包容的，不论你是坐在岸边吃小吃，还是站在台子上捕捉各种美景，没有谁会过来制止。这时候，许多当地青少年已经按捺不住了，纷纷脱了衣裳，从陆地高处往海水纵深一跳，自由落体般地向海面扎去，仅仅几秒钟，就完成了一项跳水的标准动作。海面溅起大片大片的水花，伴着这些“哗哗”声，同他们一起放肆大笑。跳海玩耍的当地青少年有很多，我的镜头也跟着飞快捕捉，但他们像是永远跳不完似的，身后永远有几个等待跳水的人。后来发现，原来他们跳完之后，又迅速回到了岸边的高处，继续跳下去，如此循环往复，把大海当成最好的玩伴。最后，我拍到许多他们跳海的日落剪影照，挑了两张自认为最好看的一组照片，起名为“飞翔与远方”。

飞翔与远方（组图一） 飞翔与远方（组图二）

看完了日落，日出也一定要看一看的。最后一天清晨，我们五点半起床，准备捕捉清晨的第一缕阳光。但到了弗罗达尼广场便傻眼了，日出的东方被一些建筑挡住了。于是我们决定绕到那些建筑后面去寻找可以看日出的地方。我们一路小跑，脚步飞快，清晨格外安静的岛上都是我们嗒嗒嗒的脚步声。终于，跑到了建筑物最尽头，却依然没有见到太阳的踪影——还是被挡住了。那挡住日出的地方，是桑岛的渔市。当地人很早就起床，乘着自家的小船去海上捕鱼，然后在渔市上叫卖，卖给各大餐厅。腥气十足的海鲜，渔民们各自忙碌的身影，一个又一个拥挤的小摊，令桑岛的早晨充满了的烟火气。看到这样鲜活的生活景象，我们虽然有些遗憾，但也算不枉此行。

打盹的四只猫

在无功而返的路上，清晨的第一缕阳光终于照在了海面上，透明得像果冻似的海又泛起点点的光。有四只猫还在打着盹，但远处的游客们已经清醒，小贩的叫卖声也低低地传了过来，清晨的街道又渐渐变得热闹起来。

注：部分图片摄于笔者好友Z。