双龙巷印象

自驾河南，一路惊喜和感叹：以前怎么从不知河南这么好？河南是我母亲的故乡，我却在母亲去世后第一次用车轮细细品读她的故乡。此行的最后一站来到开封，也是一路惊喜的高潮段落。行程丰满、感受颇多，尤其是开封令人“沉醉不知归途”的双龙巷客栈。 去开封的前一晚在携程上从评分最高的栏目里筛选，双龙巷客栈跳出来，详看介绍，是个老四合院改造成的酒店。我从23岁搬出四合院，再没有机会住过四合院了。人老了，对年轻时的过往有着源自心底莫明的亲近。就是它了，下单。第二天到开封先去了开封博物馆，而后从博物馆所在的新区直奔双龙巷所在的老城区。这个巷子车不能开进，前台小哥用电瓶车把行李运进了在巷子深处的客栈。前台后的一整面墙，是我刚在博物馆看到的一幅宋徽宗的工笔画《瑞鹤图》的衍生品。原作是画在丝绢上的绢本设色画，那么多藏品中我独被这幅画深深吸引，在博物馆的展柜前驻足很久。喜欢它典雅的、神秘的不可描述的蓝色，喜欢它布满天空的体态曼妙的白鹤，喜欢它的庄重和神秘。此时在这里看到我最喜欢的这幅画，立刻有了品味相投的亲近感。

我住的这个院子是一个规整的三进四合院，三个院子分别被命名为讲花、妙莲、一尘，禅意深厚，我住在最深处的一尘。往里面走的过程，感觉异样，想象自己穿越回了一百年前，由丫鬟领着回到自己的深宅大院，恨不得把每一块砖瓦、每一片木雕、每一丛翠竹，甚至每一丝光线都深深地刻在脑子里，从踏进这个院子，我已经被它迷住了。

  房间门是胡桃木色厚重的木门，简单却气场十足。门锁线条硬朗，中古风格，也让人爱的不行。进房间，一派素简的新中式风格，与外面公共区域砖雕木雕都到位的讲究相比，会意了设计者的用心。房间面积阔绰，四十多平米，两张1.8米的大床特别豪气。虽是老式院落改成的宾馆，房间里科技元素一点不含糊。进门不用忙着插卡取电，感应灯自动亮起。房间所有开关都是电子触摸屏，插座丰富、布局合理。淋浴间防滑不是甩你个橡胶垫，而是在石材上刻出细密的凹槽，特别有诚意。床品也是大爱，摸着爽滑挺括的被套琢磨：这全棉的怎么还闪着丝缎般的光啊？房间里摆着一盆文竹，一套精致的功夫茶具，一只带有镂花铜盖的香炉，几样小品，点缀其间，繁简恰到好处。屋外，有着宽宽的廊檐，到达的时候天色已晚，刮风下雨寒意逼人，没法表演在廊檐下听雨喝茶，看竹影婆娑，配合“昨夜微雨问海棠，暗香蚀骨话离殇”的戏码，很有点遗憾。躺在床上想明天还要奔出去参观，这么漂亮的院子没空细细品读哪行，果断下单又续订一晚。

      第二天回来已是灯火时分，雨依旧执着的下着。撑着伞把这条小街从头到尾走了一遍。街上无人，静悄悄的，只有细雨打在旧石板路上的声音。二百多米长的小街没有路灯，只有各院墙头的照明和每个气度不凡的院子大门前的辉煌灯火。深蓝色的雨夜小街唯一亮着温暖灯光的门面房是一个书店。进去看了一圈，大多是社科文学类书籍，配合开封北宋京都的身份和双龙巷的历史地位，关于宋朝的书占很大比例，有通俗聊宋朝世俗生活的，也有严肃的宋史研究大部头。当即买了两本名字香艳得书，一本《过一场风雅的宋朝生活》一本《一起去看宋朝的活色生香》，手机下单了书店里相中的吴钩先生的三本大部头《宋》、《知宋》、《风雅宋》。穿着汉服的女售货员，对于我毫不掩饰手机下单买书架上陈列的书，一点不反感，笑眯眯地说没关系。我想这个书店藏身在这里肯定是不挣钱的，因为这里没有居民，没有过往人群，只有住店的游客。女子也一定没有业绩压力，书店只是双龙巷文化氛围的必要配置。整条街只有两处看似营业实则文化存在的意义更大些的处所，除了这一处书店，还有一个大门紧闭的院子，门口的牌匾上写着“宋都豫菜”，如果不是前台小妞特别指点过，根本不会注意到这是一个可以营业的饭馆，以为那是一个装饰牌匾，低调神秘的相当可以。饭店不许点菜，提前预定，按￥120/位配好套餐。时间紧，没来得及进去体验一下这身姿傲娇，价格亲民的宫廷豫菜，下次一定得去。这双龙巷的得名是源于相传宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义曾居住在这里，一条小巷走出了两位真龙天子，可谓“龙潜之地”。这里也居住过很多历史名人和早期革命者，是一个深藏故事的小巷。开封文旅投资集团收购了这条二百多米长的巷子，搬迁了所有居民，然后逐一修复每一个院落，目前修复的几个套院已经开业迎宾。每一个院子格局略有不同，便可巧妙设计了不同房型，满足商旅，夫妻，亲子出游的各种需求。仔细观察被修复的各个角落细节，可以说在整旧如旧这一点上做得相当出色。砖，是斑驳的旧砖，但无破损。木雕、砖雕应该是新的，但做旧程度与原处和谐衔接，不突兀不抢眼，舒服。粉墙雪白干净，没有水渍青苔，消除破落感。院子里花池、石桌、石槽等装饰小品，都形态完好但不簇新，有年代感。排水口都是镂空花纹的石板，而不是现代铁碧子。每个院子的绿化都是竹子，没有花花绿绿的鲜花，与双龙巷的气韵相得益彰。在这里住的两天，一直特别兴奋，白天、夜晚、晴天、雨天，在各个院子里看不够，拍不够。虽然每个院子都有所不同，但作为同一家酒店，整体风格统一，个性化突出。喜欢这里，是因为沉浸式体验开封古都气质的同时，没有古旧带来的沉郁和压迫感，在古老与现代的衔接，简单与繁复的融合，高贵与谦卑的分寸，热情与克制的拿捏，都做的恰到好处，让人舒服极了。在开封这几天，穿梭在大街小巷，深深体会到开封作为北宋都城的历史自豪感，对北宋文化的挖掘渗透在生活的细节里。去了一个人气最旺的餐厅叫“勾栏土菜馆”，勾栏是北宋的娱乐场所。街上的烧饼店叫大宋烧饼，餐馆的一道寻常吃食叫大宋鲤鱼焙面，被冠以“大宋”名头的各种事物不一而足，文化自信满满。开封文投集团是国资背景，投资包括双龙巷等多个文旅项目

，说要把“开封作为北宋历史形象的展示窗口，穿越千年带给游客来自北宋开封的礼物”，助力政府把开封打造成文化旅游强市。这几天去的地方，开封博物馆、清明上河园、开封府、双龙巷，毫不夸张的说，开封文旅项目做的真不错，真诚是会被看到的。对标北京附近的文旅项目古北水镇，差距不是一星半点。

因为双龙巷，爱上开封这座城。因为开封，对宋朝着了迷。英国史学家汤因比老头儿说：“如果可以选择，我愿意生活在中国宋朝。”如果问我愿意回宋朝么，嗯........还是算了吧。尽管宋朝被海外史学家称为“东方的文艺复兴时代”，“是世界近代化的早春”，但听说宋朝医学落后，生个病等于玩儿命。临走的那天早上雨后初晴，阳光郎朗，老院子的气质似乎从前一天的忧郁诗人变成了一个欢脱的少年，可爱而蓬勃。又忍不住去各个院子拍了一圈照片。我就想着何时能再来双龙巷，下次再来哪儿也不去，就坐在廊檐下，沏一壶信阳毛尖，翻几页闲书，听竹叶调情，看对面屋顶瓦片里伸出的一簇青草，在东京梦华和靖康之耻的故事中品味历史的激荡，然后等着日头从东垂向西。