镇江之行

        镇江，一座不大的城市，独特的地理位置赋予了它深厚的历史文化底蕴。烟波浩渺的长江和气韵悠扬的运河在这里相遇交汇，谱写出千年神话。素坯勾勒，轻微淡远，海拔低矮的山丘和建筑，散发着古老而鲜活的气息。

        初识镇江，是从诗词中"京口瓜洲一水间"，"何处望神州，满眼风光北固楼"，……，镇江的别名也特别多：宜邑、朱方、丹徒、京口、润州、南徐州等。后来，经朋友介绍，幸会了钢铁诗人霍向东博士，霍向东博士以真为宗撰写的《诗悟人生》，质朴大美，而他和家人最终选择从北京迁往镇江，在镇江大学任教的人生，正是他知行合一的写照。神秘镇江，刚好有档期的五一 ，约上朱锦绣老师驱车前往。

        为避开假日高速高峰，我们到达镇江已将近午夜，不巧的是当晚有长江音乐节，连喜来登酒店都满客了。只能入住佰润海粤酒店仅剩的两间套房之一。不过舒适的房间，休息得很好，第一天，就给镇江打了个满意。

                  北  固  山

        第二天，睡到自然醒。吃了早饭，打车十一块钱就到了景区第一站：北固山。其实金山焦山都在沿江一条景观线上，所以买了联票，一起共120元，后天发现这个决定是英明的。

        北固山位于镇江市区东侧江边，高五十三米，是京口三山名胜之一，与金山、焦山成犄角之势。在古代北固山更为游人所乐道，故有“京口第一山”之称。有云：远眺北固，横枕大江，石壁嵯峨，山势险固，因此得名北固山。现代看来，这种高度的山，用嵯峨、险固形容，似乎夸张了点，三国时打仗可作天堑，北宋末年便挡不住北方铁骑了，害得皇帝佬儿一路南下，逃到杭州，建起了南宋。于是这"天下第一江山"看来仅限三国了。刀光剑影豪气冲天的三国古战场，孙刘联姻刘备甘露寺娶亲倒也平添了几分浪漫，从《三国志》到《三国演义》，人们穿梭在历史与文学之间，徘徊在现实与虚幻之中。

北固楼东望

        甘露寺后的多景楼又名北固楼，为现代新建，是看风景最好的地方，登楼可见脚下长江，往西能见金山，往东能见焦山。多景楼西有狠石，据说是孙权与刘备（一说诸葛亮）共商赤壁大计之处，还有孙、刘赛马的溜马涧；东有祭江亭，据说是孙尚香听闻刘备过世后投江自尽的地方。

国定假日游客繁多拍照不易

        北固山景区出来，往右就是金山，虽然不远，因为天气闷热，我们还是打了出租。

                      金  山

        金山，是三山中最俏丽的一座，古时山在江中，人称江中芙蓉。金山上的金山寺，在中国佛教界地位也颇高。金山高仅四十四米，来到山前，却觉得高耸孤兀，骤生崇高庄严之感，因为金山峰顶慈寿塔的缘故。寺塔与金山合为一体，造成视错觉，将塔的高度也计在山的高度内了。山上寺院殿宇鳞次栉比，楼塔争辉，远看山是一座寺，近看寺即一座山，形成了“金山寺裹山”的特点，充分体现了古代杰出的建筑艺术。

        清康熙帝曾亲笔题写"江天禅寺"，但自唐以来，人们皆称金山寺，是中国佛教诵经设斋、礼佛拜忏和追荐亡灵的水陆法会的发源地。金山寺为禅宗之正宗，中国所有的寺庙山门都是坐南朝北，唯有镇江的金山寺朝西，朝向西方极乐世界。

金山湖面

        当然，金山寺最著名的还是白娘子水漫金山的神话传说。关于这个神话，各有说法，若白娘子真为蛇妖，则法海或仅是执法过度，尚有可原谅之处，毕竟他是佛界功臣；但若白娘子仅为与许仙相爱的女子，法海仅因劝许仙出家不成而冤白娘子为妖，自当罪不可恕。于是恰逢长江大水，冲了龙王庙，水漫金山，一众人等逃难至杭州，法海终将白娘子镇于雷峰塔下，小青眼见闺蜜受苦，掀翻雷峰塔，救出白娘子，有情人终成眷属。故事也好神话也罢，但这件事的趣味在于把杭州和镇江串联了起来。去之前从来没有想过两者的关系，到了那里，仿佛脑洞大开。

        金山脚下的金山湖中，有三塔印月，虽说长得粗糙些，仿佛山寨的三潭印月，却也让人跟西湖相关了起来。这个故事与水有关，而镇江金山到杭州西湖，因为隋朝修了大运河，使得长江与运河与钱塘江相通，而古时钱塘江与西湖是相通的，故事发生在北宋，于是一众人等来往就方便了。有了交通，于是有了故事。所以，《白蛇传》也可以改为《当镇江遇上杭州》……

三塔印月 金山湖

        金山湖中也有三个小岛，另外要花五十块钱坐船进去(这个有点贵了)无奈为了看"天下第一泉"。据介绍，中冷泉水喷出成串珠，泉水绿似翡翠，泉质甘醇。唐代陆羽品中冷泉“水为天下第七”，后唐品泉名家刘伯刍，根据水质（清.活.轻）和水味（甘.冽）两条标准，评定扬子江的中泠泉为第一，中泠泉从唐代起就被誉为“天下第一泉”，书法家王仁堪题了“天下第一泉”。

中泠泉

        我们走到近旁，看水面有几处冒泡，与山东“天下第一泉”之称的趵突泉是没法比的。有几个孩子在死劲击掌，说是声音的振动能促动泉眼冒泡，我将信将疑。但凭经验也推断不出，科学水平也还不够，只能暂且做罢。

              西 津 渡 古 街

        这应该算是镇江最好游玩的地方了。金山出来，显然有点累了，到西津渡古街，入口就是蒜山茶馆，就坐下喝茶休息了。喝的是当地的茅山炒青，尽管我点了碧螺春，但形色香味均不对，也不便较真，只客气地要了盖碗来自己动手。口感略涩，不过汤色始终碧绿耐泡。

        这下午茶恰到好处，解暑解乏，专心喝茶，喝完，该到晚饭时间点了，出茶室后门没几步，就有餐馆，我们尝了当地特色的江鲜鱼和锅盖面。然后元气满满地开始逛街。

        西津渡古街全长约 1000 米 ，始创于六朝时期，历经唐宋元明清五个朝代的建设，留下了如今的规模，因此，整条街随处可见六朝至清代的历史踪迹。西津渡，三国时叫“蒜山渡”，唐代曾名“金陵渡”，宋代以后才称为“西津渡”。这里原先紧临长江，滚滚江水就从脚下流过。清代以后，由于江滩淤涨，江岸逐渐北移，渡口遂下移到玉山脚下的超岸寺旁。当年的西津古渡现在离长江江岸已有 300 多米距离。

        街道两边鳞次栉比的两层小楼把我们带回到那笙歌曼舞的年代。古街上的建筑多为明清时期的遗迹。砖木结构，飞檐雕花的窗栏一律油漆成朱红色，给人以“飞阁流丹”的感觉。现在，我们仍能清晰地看到沿街“民国元年春长安里”、“吉瑞里西街 · 1914 ” 、“德安里”等题额。还有绿植掩映的小山楼。

       

        依着古街，就是蒜山。这是一座智慧之山。相传1700多年前的三国时期，曹操率百万精兵强将南下，孙权和刘备的联军总共不过五万人，形势十分危急。在蒜山顶上的亭子里，两位传奇人物从容地商量着对策。他们约定各自在自己的手心里写一个字，以决定对付曹操的策略，.当他们亮开手掌时，掌心里不谋而合地都写着一个“火”字。于是，历史的长卷里就有了一场以弱胜强的著名战例，这就是人们至今津津乐道的“火烧赤壁”战役。这两位传奇人物就是诸葛亮和周瑜。因此，这座小山就叫“算山”，这座亭子就叫“算亭”。当时山上长满了泽蒜，所以习惯上称蒜山。

        围绕着这座蒜山，历史上还发生过许多流传千古的战事。东晋隆安五年(401)，五斗米道首领孙恩起义，数万兵马占领蒜山。后成为南朝宋开国皇帝的刘裕率兵八千与孙恩在此展开了鏖战。南唐时，烈祖李升发驻守镇江之兵渡江平息了广陵之乱，从而取得了南唐的天下。宋代，抗金将领韩世忠驻兵蒜山抵御金兵南侵，夫人梁红玉亲自击鼓激励士气，兵困十万金兵于镇江城西黄天荡，差点活捉了金兵统帅金兀术。公元1275年，元朝军队由瓜洲渡江南下西津渡，击溃驻防宋军后直取南宋王朝。公元1658年，郑成功高举“反清复明”大旗誓师北伐，一举攻占了镇江进而渡江轻取瓜洲，震动了大清帝国的江山。西津渡就是这京口瓜洲一水间战争史诗的见证者，有着不可替代的战略地位。

        入夜的西津渡更为迷人。灯光，没有让这条千年老街变得媚俗，而是更优雅、神秘，节日的人头依然攒动，却仿佛被千年古渡征服，毫无鼎沸喧哗。我们漫步走上山顶，灯光勾勒的古街静谧而安详，如此丰富的内涵连篇幅都无法控制，历史人文的画卷长过街巷。

古街景 山脚看古街 山顶云台阁

        精采的一天，至此只能恋恋不舍地离去，欣慰的是决定在镇江再住一晚。

                    焦    山

      第三天，起得不晚，在酒店吃得饱饱的，前往最后一个目标地，焦山，长江中的又一朵芙蓉。与金山遥遥相对，因古时地处偏僻，人迹罕至，养育了它古朴幽雅的气质，着实，我一走下渡船，情不自禁地发出了感叹。穿过山门，就是定慧寺，掩映在山凹处，梵音袅袅，吸引了众多文人隐士和佛家弟子来这里修身悟道。

      “万川东注，一岛中立”，焦山被誉为“江中浮玉”，山高70.7米，周长2000余米。俗话说：“山不在高，有仙则灵。”焦山的神仙就是东汉隐士焦光。东汉末年，焦光隐居在此，汉献帝曾三次下诏书请他出山做官，但他不愿和腐败朝廷同流合污，拒不应召。他在山上采药炼丹，治病救人，后人为了纪念他，改樵山为焦山。

        与一些名山大川相比，焦山并不显得高大突出，但它有其独特之处，那就是闻名遐迩的江南焦山碑林，气势磅礴的摩崖石刻和碑刻艺术，可惜时间有限，不能很好学习研究。书圣王義之的“碑中之王”、“大字之祖”之称的旷世奇碑——“瘗鹤铭”，就出自焦山，更让历代文人墨客膜拜致至。若于金山相比，倒是一雅一俗的文化氛围了，难怪乾隆御碑亦赞扬它了。

吸江亭 万佛塔 定慧寺

                  醋文化博物馆

        离开焦山，已是午时，天开始下雨了，虽然还想去西津古街，无奈时间有限，于是，在几个博物馆中选择了顺路的《中国醋文化博物馆》。

        其实以前从不吃醋，不知是酸性体质的缘故还是别的，每年只在螃蟹季节醮上一丁点。后来有朋友送山西老陈醋，小瓶装，偶尔也开始能吃一点了，知道吃醋有好处，理性地吃一点而已。始终不理解那些能猛喝的人。

        关于醋，在中国的语言里还有特别的含义，所以，谈醋是件暧昧的事情。当然今天不必谈醋色变，但嘴里还是忍不住溢口水。博物馆坐落于镇江市312国道旁，分醋史馆、老作坊、陈列馆三大主体展馆，以及一个体验馆。全馆采用声、光、电等现代表现形式，全面展示醋文化、解读醋文化、品味醋文化。讲解员从头到尾保持着暖昧的微笑。大概是口水流多了，品醋环节，我居然渴得喝了两次。

        曲折的回廊，典雅的马头墙，精致的木格花窗，白墙黛瓦的仿古建筑，一座精致的江南小园，处处透露着古典气息，尽管充满着酸味，也洋溢着酱香。所以，不管吃与不吃，最后带两瓶回来是必须的。

        补充一下，这镇江的名牌，还是浙江镇海的李友芳抗战时候去了镇江才得以保存下来的。

传统制醋坊 前台品尝 典故

        参观完博物馆，终于真正踏上了回途，镇江一座美得让人吃醋的城市，不是因为它的山明水秀，而是因为它有丰富的人文，套用一句常用语，美丽的山水各有千秋，千年的古迹万里挑一。