天山天池
天山天池
去新疆，天山天池一定是必选项。
我知道西北一向以干燥、荒凉而著称，但我没有想到这个季节新疆的山竟能寸草不生，尽管它有中国最大的沙漠，但在南方长大的我，以为新疆的山除了沙漠一带，也是千篇一律的绿色和盎然生机。
到一趟天山不容易，从乌鲁木齐市里乘车几经周折到达天山脚下，“天山天池”几个醒目的大字赫然映入眼帘，一时间欣喜不已，以为终于到了，慢慢放开视野，看到一旁的山，没有丝毫生命的迹象，形单影只的枯黄的草没精打采附着在光秃秃的山上，活像一个皮包骨的老人，苍老而慵懒，在阳光的照耀下，在游客的喧哗声中，更显落寞。
看到这山，让人不禁失望起来，我和朋友异口同声质疑道：
“妈呀！不会这就是天山吧？”
经过检票口以后，可以确定在入口看到的山绝不是我们的旅游景点，顿时豁然，又感到意料之中。
乘坐大巴，一路向上，渐入佳境。
平坦的沥青马路旁，明显感到有生命在骚动，有绿色的植物，偶尔还有居民的房子，还有牛羊，中途经过“哈萨克族民俗风情园”，这是商业化的刻意堆砌，我并没有太多兴趣，和朋友走马观花了一番，便乘坐大巴继续往山上走了。
那天天公特别作美，天朗气清，惠风和畅，我们脚踏黑土地，头顶蓝天，在天山脚下穿梭、攀谈，期待、盼望。
我根本无心听车上导游的介绍，我凝视窗外，眼睛跟着车轮飞速滚动着，看到那在微风中摇曳生姿的一草一木，我目不转睛，生怕错过一丝一毫。
那种极富层次感的美，在这荒凉之地描绘着另一种感动，我欣喜不已，几次转头跟朋友说：
“快看窗外，快看窗外！”
天山天池
行车至某个位置，开始与河流相逢，逆流而上更感水的可贵。
那流动的生命之源显得格外透亮、清澈和温暖；河岸的石头被磨得圆溜溜的，黑蓝黑蓝的，活像一颗颗艺术品，向人们诉说着古老而漫长的故事；目光往上走，便看到一些略高大的树，我叫不出那些树的名儿，但我尤其喜欢它们极力生长、展现绿色的样子，宛如天山的礼仪，在马路旁顺次排开，对远道而来的游客表示恭敬与欢迎；再往上，是一些略矮小的植物，颜色由棕色变成焦黄色，再变成黄色，再到暗黄色，一点点变淡，最后回归山的本色，偶有红色和绿色点缀其间，像一笔不经意的墨，平添了几分活泼。顶上还能看到裸露的岩石，在不可计数的岁月中接受风雨，磨砺成沙。
盘山公路
33道弯的盘山公路横亘在枯黄的山坡间，显得格外抢眼。
蜿蜒曲折、百转千回，说的不仅是去往天山的这段路，说的更是游客们急于目睹天山真容的急切心情。下山的时候我特意数了一下，绝对不止33道弯。
终于来到天山的“重头戏”——天池。
天山天池
看到天池第一眼，就被震撼了，这种震撼并非来源于天池的博大，只是因为水一向给人灵气和娟秀之感，而天池这样一池清水在大西北更显可贵可贵。
天池的水，有种特别的静谧和安宁，它处在群山之间，波澜不惊，却吸收了天山的精华，孕育生灵，在靠近天池一带的山上，生长着郁郁葱葱的松树，不知其间还有多少植物和动物，在这荒凉之地演绎着一份精彩。
天池的水是那种和天空一样的湛蓝，与其说它是一面镜子，不如说这是天与地最大的和谐，又像是干旱少雨的新疆与天斗争的结果，它的确不该是纯蓝色，因为它多了一分刚毅。
俯瞰天池
登上天山，俯瞰天池，犹如一个婴儿静静地躺在母亲的怀抱，顽强地生长、延续。
远处那一道道深灰色的辙子，高低起伏、疏密有致、厚薄不一，像大自然大刀阔斧从天池侧面切下的印记，那些自然的线条和轮廓看起来特别不真实，真像画的。
近处，是枯黄的山，枯黄的土和枯黄的草，那一片深绿色的松树显得特别高大，金字塔般屹立在孤远的山头。看到这儿，我惊奇于自然和生命，惊奇于在天池一带茁壮生长的松树，它们像一个个健硕的士兵，守卫着天池的纯净，守卫着天山的血脉，也守卫着新疆这片干土地。
难怪郭沫若当年吟出“一池浓墨沉砚底，万木长毫挺笔端”的佳章。天池就是一幅画，一幅凝重、沉着、冷静而干净的画。
天山天池
唯一的遗憾是我没有爬到山顶，一览天山全貌。
通过朋友的照片，我想象着，在天山山顶站着，闭上眼睛，深深地吸一口气，一定是沁人心脾的清凉和干净，再睁开眼看看周围的一切，美不胜收。
那如同泼墨一般随性的雪，是否就是天山的性格，顺应自然，归于本我？那一寸寸零落的枯草，在高大的松树旁是否也是一种孤勇？尽管人可以爬到山顶，站在天山的肩膀上俯视之，但在漫漫历史长河里，与之巍峨博大相比，人实在是太渺小。
天山天池是国家5A级景区，随之而来的商业化是必然的，但其实自然之所以能感动我们，仅仅因为它是自然。
希望越来越多的人能够领略天山天池的美好，希望天山天池能够经历更多更久远的故事。
