没有乡愁不要紧，至少你还有乡厨

少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识，笑问客从何处来。

八零后承认自己是家乡宝的不少，敢说自己有乡愁的不多。

毕竟生在红旗下，长在新时代，吃不饱穿不暖的日子似有若无，隐隐在记忆中，却已经模糊得像上古的故事。

没有苦，何来愁。

非到关键时候，才能为赋新词强说愁，比如机缘巧合，回到村子，混到客堂里蹭了一顿筵席，咂嘴之余，便多了一份乡愁。

认识一个厨子，准确说是个乡村厨子。

年少时候是馋屁股，喜欢追在大伙屁股后，择菜提水，端茶点烟，只为了能在正式开席前多吃一个鸡腿，两块肥肉。

次数多了，大厨有意传帮带，便让跟着学了几年菜，再过些年，大厨变成了老厨，退居二线，便上位了。村里红白喜事，主家找上门来，发几支烟，喝几碗酒，敲定桌数标准，说多不多，说少也不少，基本算是半个稳定职业了。

毕竟不是天天开门迎客，又不是暴利行业，乡厨这个职业赚不了大钱，可总有走乡窜镇的一拨人在坚守着，并且乐此不疲。我偶尔跟着混吃混喝，慢慢也能理解——这一个非职业厨子，有着专业厨子也比不上的职业荣誉感。

一般客堂办事，场面没有小的，三五十桌是正常，百来桌也不少见。老青齐聚，四世同桌，只要厚了脸皮，备一个红包，尽管坐就是。

八大碗是标配

大姑小姨，七婶八孃的，作用巨大，收礼金、摆碗碟、买洗菜、指挥落座。妇女能顶半边天。

帮忙人多，面子大；帮忙人少，闲话多，城市发展越快，越会觉得中国农村走进了漫步时光机。

反正办好一次乡宴，比在酒店撒钱复杂的多。

柴火灶温度高，热油烈烹，刺啦啦刺啦啦，大锅菜的口感与内核与生俱来。

办客堂筵，主家绝对不会考虑浪不浪费。牛羊论锅，猪鸡论盆，随时吃，随时添，多给是心意，多吃是敬意，吃得越多主家越高兴。

以往年厨子还能估个大概，现如今能吃的人越来越少，养生朋克走进了农村，老瓶装新酒，吃席的连吃带拿，最后大部分菜还得倒。

炒菜一轮，蒸菜一轮，炖菜一轮，下一个有潜质的乡厨已在路上

炒作完毕，师傅歇手，抿一口水酒，架起水烟筒，咕嘟咕嘟香烟三连，看着食客大快朵颐，露出满足笑脸。

网红们隔着手机屏幕想象观众是否满意，而乡厨，永远活在了饭桌上。

我没有乡愁，至少我还有乡厨。