不好意思，没有颜值我很难去理解你的内涵（表盘篇）
上回说了机芯在手表里的重要性。但其实在生活中相对于手表的机芯，一般人关注更多的还是手表的颜值。手上戴着十几万的成功人士，除了有深刻的内涵，也不忘考虑举手投足间那“不小心彰显”的品味。如何在5米之外就吸引别人的眼球，通常也是表友们思考的终极命题。
能满足这么重要需求的功能，自然也就是手表的表盘。毕竟，表盘是手表给人留下的第一印象。
- 姑娘，你知道我这支朗格猫头鹰的跳字有多厉害吗？来，给我几分钟，我来给你演示一下…- 咦，好丑哦，还是我的大王表（Daniel Wellington大雾…）好看
说起这些风格各异的面盘，很多都是以法语命名的。没办法啊，身在法语区的瑞士还有法语文化的强势都奠定了手表的基因。
表盘篇
Guilloche玑镂纹
在很多正装手表的表盘上，我们经常看到一些让人心醉神迷的装饰纹路。虽然很多人不明白这些迷宫般的纹路什么来头，但只要看上几眼，就很难避免受它的蛊惑：
高贵典雅是吧？对！
贵几万是吧？有道理！
还能治密集恐惧症？别说了，就买这支！
别不信，这都是历史传承，艺术的结晶。放几张图来看看：
- 巴黎钉饰纹
- 扭索饰纹
- 放射饰纹
这些饰纹，在工艺上一般被叫做Guilloche玑镂纹。此翻译在我心中是神一般的水准。既符合法语的发音，又在中文字面上体现了此种工艺的神髓。偏偏今天对这个工艺做到最炉火纯青的品牌就是宝玑，真是体现了 “信达雅”。
而在法语上的来源就相对简单了。18世纪一位Guilot的工匠发明了此种工艺，并应用在珠宝和装饰各种名贵器物上。尔后，这个工艺就按他的名字来命名。
在今天这个工艺已经近乎失传，能真正用手工做出这些纹路的，据传在欧洲也只有五到六位大师。在现在市场上能看到那么多，也是用机器生产的结果。根据工艺水准高低、精细程度，带着玑镂纹饰的手表也有着不同的定价。
宝玑针Aiguilles à pomme
刚才提到的宝玑（Breguet），在手表界“手表之王”的称呼。该品牌创始于1775年，距今已有244年的历史。在历史长河的发展中，宝玑走到了今天的王者地位，根本上是源于品牌创始人阿伯拉罕·路易·宝玑。因为发明了业界超过70% 的技术，宝玑先生有“现代制表之父”的美誉。其最具代表性的三大复杂功能的发明有陀飞轮、万年历和三问音簧。
- Abraham Louis Breguet宝玑先生
这么说吧，这世界上任何一块机械表上都至少有一两个宝玑先生发明的零件。这何止是手表之父啊，简直是又当爹又当妈
这些复杂功能离我们凡人，难免有点距离感（离钱包很远）。但是宝玑的标志性风格：宝玑针，在今天的市场上还是很常见的。宝玑的logo就是依照两百多年前就出现的宝玑针设计的。
这个指针结构简约，细长的指针尽头是一个中空的偏心圆。注意，是微微偏心，就像初升的月亮，寓意时间流逝之美。指针通常经过金属烤蓝工艺，在不同光线条件下，反射温润的或浅或深的蓝色光芒。
在18世纪流行繁复美学的背景下，这个设计既体现了简单易读的功能性，也完美的展现了艺术设计意图。由此宝玑也影响了现在简单大三针的设计需求，无论是太妃针，剑型针，柳叶针也好，都追求美感与易读性的结合。除了宝玑之外，其他品牌对宝玑的致敬，采用宝玑针的设计也不少见。
不同于国内翻译是来自Breguet的音译，法语中还有叫aiguilles à pomme, 嗯，苹果针。后来美国有一家公司创立时，为了致敬这个设计，采取了同样的命名，并在logo上改动…不好意思，这段是恶趣味，可以掐掉…
Régulateur三针一线
江山代有人才出，在宗师般的宝玑先生之后，大师们也在为钟表业的发展贡献心血。其中有一位比较特殊，反着历史潮流行事，并改变了历史的方向。这位就是Gerd R. Lang先生。
当时是80年代的石英危机，瑞士钟表业在日本石英表的攻势下节节败退。比你便宜，还比你精准，你要强调传统，但是没人买单。另外，在瑞郎的汇率增长下，很多瑞士钟表企业过的青黄不接，最终倒闭。
现在虽然看来机械手表不会过时，但当时的时间节点上，这就是瑞士钟表业的黄昏。Lang先生就在这个关键时刻，收购了大量古董机芯，创立了Chronoswiss瑞宝公司。他主张手表的机械美感与传统工艺在现代美学下的革新，并且据传就是他最先开始在量产的手表上采用背透的功能。别小看这个，客户们看着眼前如心脏般跳动的机芯，一下就清醒了（或者说迷糊了）：我那么有内涵，在意的是那几秒的精准吗？
-- 说好了三年，三年过后又三年...我去年买了个表...
Chronoswiss传入国内较晚，最初在港台比较流行。当年无间道里黄警官在天台上送给梁朝伟的就是一块Chronoswiss。
Lang大师首创了一个经典表盘设计，叫Régulateur规范针，国内翻译为三针一线。这个设计把分针，秒针，时针分开，以规范的形式（Régule）极度理性的体现了时间流逝的浪漫。
这个设计也是影响了钟表业的美学概念，今天在很多品牌上都有能看到。
珐琅Enamel
珐琅最初来自于东罗马帝国和西亚地区，名称源于古西域地名拂菻（拜占庭Byzantine）。现代英语或法语的Enamel都是来自古法语Esmail。这个工艺的原理就是用不同材料、色泽的石英、长石、硝石和碳酸钠等在金属上烧制而成。简单概括，这也是我们常见的搪瓷工艺的一种，但是通常应用在贵金属上面。包括我们国内常说的景泰蓝，就是一种铜胎掐丝珐琅。
-- 从左至右为搪瓷、景泰蓝、珐琅工艺。我现在分那么仔细，就是因为当年问导购看看一块“搪瓷表”...
虽说都是搪瓷一类的工艺，基本工艺为制坯、涂搪（上釉）、干燥、烧制、打磨，最后成型。但是珐琅主要作用是艺术装饰，多应用于贵金属上；而搪瓷则是提高金属的抗氧化性、耐酸碱能力，和结构强度，目的是为了实用性能。这也是为什么价格会出现那么大的区别。
-- 珐琅狂魔，雅克德罗Jaquet Droz
珐琅需要人工花费极其精细的心血去处理每道工序。问题是在制造过程中不同材料对温度的反应很难相调和，材料容易在冷却中出现脆裂。所以既需要技术高超的大师用手工进行长时间的操作，同时还有着很高的报废率。这也是每一块温润如玉的珐琅手表都是独一无二的原因。所以每一位戴着珐琅表的大佬，你手上何止是一块表啊，那可是人类文化的遗产。
-- 多年前，乾隆爷就是雅克德罗珐琅钟的粉丝了，在故宫现在还可以看的到
