汪曾祺：油盐酱醋里的江湖

近来几乎每次夜深人静以面伏案，打开汪曾祺的《人间滋味》，便有强烈的饥肠辘辘油然而生。

汪老自诩为“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”。

民以食为天，日新月异的饮食习惯，让我们对美食的要求在不断升级。

用并不起眼的原料，经过所谓汪老的一番讲究之后，便成了人间至味。

足见汪老对吃延伸到了一种艺术的境界。也体现了汪老对生活的浓浓的兴趣和热爱。

一直认为吃是比较俗的话题，却让人从书中体会到汪老对吃高层次的雅。

无论萝卜、栗子、韭菜花、手把肉、故乡的元宵等地方风味、家常小菜，绿豆、各种野菜、民间特色在他笔下，都成为让人无比向往的美食。

仅家常豆腐烹饪就有拌、烧、炒、炖等方法，文字平淡质朴，朴素而自然。让人眼前不时浮现出一盘盘的美味。

只得不断做出吞咽的动作，否则垂涎不止三尺。 暗暗下定决心要将汪老菜谱，去照做一遍。

《人间滋味》不仅讲述美食的由来和它们的不同做法；而还有当地的风土人情、历史文化。

如山西人的爱吃醋，四川湖南湖北人的辣，广东人的甜。 

还引用了历代文人墨客对美食的记载和评述，对高邮咸蛋的记载，蛋黄里面有红油溢出的描述，印象极为深刻，以致于产生了极强烈的渴望。

汪先生还写到他父亲吃早茶的固定搭配，由豆腐制成淮扬菜的干丝，让我想到当地人常吃的香干、臭豆腐都是家人喜欢，却被我嫌弃不可多吃的食物。

制作过程不得而之，在你眼前的黑乎乎的样貌，就让人不敢去触及。

然而在没得选非理智情形下，倒可以满足口腹之欲。

我是一个热衷吃的人，于汪老相比，仅限于口品与眼观，只能算作是“饭桶”。

仅仅把热情放在了吃上，不熟悉食材的脾性，也不去研究怎样处理食材最好吃，什么季节吃什么最好。

从前饭食由家人做，不喜欢吃也不好意思讲出来，通常象征性吃一点，之后奔向麦当劳、德克士等店撒欢吃汉堡、薯条、披萨、鸡排。

现在注重健康的我很少再去光顾，自己在家做饭，都是根据自己与家人的喜好量身打造。

我认为热爱美食的人，更喜爱家常的一餐一食，因此外出旅游，首选民宿很大一方面原因，喜欢有厨房，那种有家的踏实感觉。

认为有厨房的地方就是家，游玩之余认认真真做饭给家人吃，是种别样的满足享受。

特殊的地理环境造就了特殊的饮食习惯。因此体验他们的饮食文化，是旅游的另一种乐趣。

大概与汪老之境界，无论走到哪里，都会遍访当地美食有异曲同工之感。

不过不论风景如何优美，时间久了，还是会想念自己家，怀念家里的厨房。

电视剧《贫嘴张大民》张大民对失恋而绝望的妹妹说：单单每天的一日三餐，就让人觉得有盼头，充满了幸福，所以要好好的活着。

有时读着书，思绪会不自觉飞出十万八千里，隐约看到一个老人在菜市场里转悠，拿起一颗菜或什么，细细端详，琢磨着做一道什么菜。

读汪老先生的《人间滋味》，字里行间透露出汪老的儒雅风范，品出油盐酱醋里的江湖。