苏州的冬末春初
苏州距离上海，在高铁的脚程里不过半盏茶功夫。茶未凉，人已到。完全就是兴之所至，抬腿说走便走家门前的景。何况地铁卡沪苏还是通用的。这个才下眉头却上心头的去意，起头的就是一碗苏式红汤面。
朱鸿兴是苏州面品里一个老牌子，如今和许多国营中华名店一般开了很多连锁店。吃客上门闲话少说，一碗香菇面加素交，一碗爆鳝面。我喜素，游伴喜荤食，各取所好。宽汤细面，汤浓味鲜，色面相宜，真不由得食指大动，很想大喝一声：真真是一碗，好，面也！
风卷残云，满碗下肚，意犹未尽。游伴立刻大呼：“小二，再给爷来碗双交面，焖肉加爆鱼。”“来哉，客官，您稍候。”想象中应该是有这样的对白，更加烘托食之味的氛围。
立时三刻一碗热气腾腾双交面上桌了。汤如一汪着胭脂水浸润着雪白美人般的细面，上盖着块酥香白焖肉浮在水面，和横卧着的深褐爆鱼，深浅相映，还未入口，味蕾已被诱惑得垂涎三尺。
面算小点，大餐的决断在得月楼和松鹤楼之间摇摆。起源于乾隆年间的松鹤楼最终赢得了吃客的芳心。松鹤楼真是名副其实，如青松如仙鹤百年昌盛不衰。松鼠桂鱼，清炒虾仁，响油鳝糊是它的招牌名菜。和游伴权衡再三的取舍，点了桂鱼和鳝糊为主菜。菜品上桌，国营大饭店最让人信服的就是菜量十足，真是满满当当的大盘。
闲话少说，先吃为敬。这两道如今都是江浙沪菜系里的常吃菜。入口并不惊艳，但是妙处就在越吃越觉得好吃。只要出了上海，我必点的一道菜是豆制品。松鹤楼的一大碗横山豆腐皮，简单两味原料豆腐皮加金针菇，煨以高汤，清淡鲜美，毫无荤腥腻感。好吃得忍不住成就了一顿，多年来没有过的超重量级饱餐。
可是心里的馋虫还在蠢蠢欲动，苏州是采芝斋的故乡啊。采芝斋是我童年里最美好最美味的回忆之一。有点零用钱或压岁钱，离家弄堂不远处的采芝斋是必到撒金之处。那一包包的蜜饯，一颗颗放入嘴里，酸的甜的咸的，个中滋味，浓郁混合在唇齿间，不由得让小小的我眉开眼笑起来。
如今能在苏州听到娇糯苏州话的所在，只有采芝斋了。里面的服务员都是苏州当地人，苏州话和上海话直接交流毫无磕绊。面对苏州话的嗲和雅，突然体会到我说上海话语气之硬和粗。想上海开埠之初，最早的一批商界大亨几乎都是苏州人。想当年，沪上最顶级的商界谈判和小圈子是以苏州话为主旋律的。短短几十年间，在普通话一统江湖的现代，方言文化都面临着传承断层的历史险境。苏州话不应该只存在评弹里，苏州人请讲苏州话，好吗？在我这个外乡人耳里心里，苏州话如苏州的刺绣园林一般，是无可比拟的倾城美妙。
在采芝斋蜜饯柜台前指点江山状，这个甚好那个也不错，都是人见人爱美人儿，朕都要了。交易完毕，迫不及待拆开品尝。上海的采芝斋如今远不如昔。苏州采芝斋还是童年的好味道。
满足口腹之欲后，用一场人工景致之盛筵来陶冶心灵。拙政园中华四大名园之一，将白墙黛瓦苏州园林奇巧之精髓呈现得淋漓尽致。从园门入胜，展现四季，移步一景。眼角眉梢眼波所到之处，在在处处，无一相同。这样雅意盎然的富贵荣华，不是简单多金就能享受的福气。当代土豪经常喜好在古董外面刷油漆翻新的”壕”然壮举。在品味这件事上，的确今不如昔人不如旧。
一日里上海苏州高铁打个来回。吴侬软语里的白墙黛瓦江南烟云，犹如拙政园里夕阳西下映照着裹绿的垂垂枝条，三月冬末初春，还未出芽的萧瑟。
苏州的冬末春初
其它文章：
