母亲的冬至圆

都说“冬至大如年”，在老一辈人的心里，冬至不仅意味着寒冷的到来，更意味着，又一个重要的祭祖节日的到来。

早就听母亲念叨着，今年这个冬至做“节”时间特别不自由，只有冬至前一天可行，至于这其中的理由，她强调了，我还是忘了。

一年中需要祭祖的节日并不多，冬至更是重中之重，自然需要好好对待。长辈们总认为，是因为老祖宗在天有灵，才能庇护着我们又平平安安的到了岁尾。这节日，也是一种回馈和感恩。

祭祖，需要摆六或九大碗。红烧肉、鱼、虾、蔬菜等等，不一定要多有档次，关键是这份心意吧。

除了荤素齐全，冬至节里最具有特色的食物，自然是冬至圆了。不过今年很特殊，因为老妈不幸感冒发烧，实在没有力气操持太多，而我们，又因为要上班，实在走不开，遂只能用超市购买的汤圆代替。

说起母亲手作的冬至圆，忽然无来由的咽了下口水，那应该是我心目中最好吃的“圆”，没有之一。

做“圆”的工艺谈不上有多复杂，难得的是这份用心。对于食物，母亲一向是讲究的。

从糯米粉的选材开始（对超市里所卖的水磨粉，母亲是不屑一顾的）。她必定要亲自上市场挑选，货比三家，最后选定颗颗滚圆的新糯米。清洗后，在水里浸泡一晚上，沥干水分，晾干，再送去打米厂加工。母亲说，这样打出来的糯米粉，有水磨粉的劲道，又细腻弹牙。

至于冬至圆的内馅，有甜、咸两种。

甜的，是将芝麻、花生炒熟后再细细捣碎，颇需要花费些时间。后来有了料理机，则大大的减轻了负担，数十秒钟就可以磨碎，拌上红糖，再淋上新鲜熬出的猪油少许。不用说吃，光闻到这香味，就令人垂涎欲滴。煮熟后，在豆黄粉里打个滚，让豆粉均匀的沾在圆上，就大功告成了。

轻轻的咬上一口，馅争先恐后的流了出来。这香甜的滋味，令人顾不上烫，必得大快朵颐。恋恋不舍地放下碗筷，还有唇齿留香的感觉。

母亲说，清明时节吃青团，因为里面的鼠麴草略带苦味，表示做人要耐得了苦;而冬至时节属于岁末，表示一年的生活苦尽甘来，田地多有丰收，值得庆贺，所以要吃甜圆。

想不到，一点小小的食物，竟还有如此的讲究，足可见咱们的先人用心之良苦。

至于咸的馅，本非冬至节的主打，但因为孩子们喜欢吃，母亲也要做一些。咸圆主料是猪肉。母亲一般选用前夹心肉，松软且肥瘦相当。她不愿意图省事，用菜场里的绞肉机来绞馅。她说，那样味道会大打折扣。她不辞辛劳，用手工在砧板上剁成细细的肉糜。将肉糜顺着一个方向使劲搅拌，是不吐水的关键。

配料主要是冬笋。这个节气的冬笋刚上市不久，鲜嫩松脆，是大自然赐予的一份山珍。另外，少许香菇细细切碎。混合均匀，调味后，最后用一把小葱提香。

做肉圆和糖圆的区别之处在于，肉圆极少用煮的，必须是蒸的才好吃。它的个头偏大，口不能捏死，以利于里面的馅快速变熟。

做“圆”是项技术活，母亲捏的粉皮，精致而厚薄均匀，立在那稳稳当当的。而我呢，这么多年来，一直没能得到要领，往往做成一个坦口的碗形状，丑了不说，还容易碎。

蒸熟后的肉圆，外皮晶莹透亮，内馅饱满多汁。咬一口，皮的软糯，包裹着鲜、咸、香的肉，混合着丰富的汁水，充盈着你的口腔，让人欲罢不能。这样偏大个的肉圆，能让人一口气吃上好几个。

看着孩子们吃得欢，母亲的脸上露出由衷的微笑，这应该就是对她辛劳劳作最大的肯定与褒奖吧。

没吃完的肉圆，可以储存一段时间。要吃时，在锅里放少许菜油，将圆下到锅里，小火慢煎，至两面金黄，又是别一种风味。外焦里嫩，酥香爽口，滋味相较新鲜的，更胜出几分呢。

后来，偶然间读到一篇台湾已故著名作家林清玄先生的文章《一碗入心》，写的就是母亲手作的冬至圆，其中蕴藏着对母亲深深的怀念。

那一刻，我恍然明白：也许，在子女们的心中，妈妈做的食物，永远是味道最美最赞的那个。

先生写道：“灶间烟雾蒸腾，充满了香气”，这样的场景，何其熟悉。

“妈妈是不服老的，每次我回乡，她都会一大早去市场备料，一定会做我爱吃的鲜肉汤圆，把她蓄积了很久很久的爱，很用力很用力地包进去”。这样的画面，令人动容，又何其相似。

而当读到“岁月仿佛变得稀薄了，灶间的雾气已成梦幻泡影，多么希望把生命的影像定格在妈妈下汤圆的那一刻”时，则简直让人潸然泪下了。

子欲养而亲不待，这种心头的伤痛，是永远难以抚平了。

如此想来，我是何其幸福。母亲虽年事已高，但只要孩子们想吃，她还是可以给我们精心制作出许多美食。

大姐尤其是糯叽叽食物的忠实爱好者。远在异国他乡的她，每次回来，母亲总要变着花样做各种家乡粉食让她品尝。比如青团、麻糍、金团等，

其中自然少不了冬至圆。

但因为众所周知的原因，她已经三年回不了故乡了，这让母亲每每想起，未免牵挂不已。

冬至，意味着一年中最寒冷的日子即将掀开帷幕。但同时，它也孕育着新的希望。诗人雪莱说：“冬天到了，春天还会远吗”？

过了冬至，我想，属于我们一家团圆的春天也越来越近了。