散文：妈妈菜
妈妈菜
我想现在有很多的饭馆，一时取不到好听的名字，就称：“妈妈菜”。
想来也许是“妈妈菜”最简单、最家常，也最能抚慰人心吧。
一盘子焯水的萝卜，便是家常，因为萝卜最易得，也最和胃。冬日的饭桌，隔三差五，总可见一盘萝卜。青萝卜，焯烫之后，攥水，炸一碟蛋酱，蘸着吃。白萝卜，热炒，锅热倒油，撒一把干虾皮，爆香，取其鲜味，投入嚓细的萝卜，大火急翻，起锅淋醋，入嘴，滋味极佳。
入夏摘豆角，油豆角、黄豆角、花豆角，妈妈都会将豆角先烫过，一袋袋分装整齐，储存冰箱。每次取出一小袋下锅，佐以鲜肉、蒜瓣，与土豆倭瓜一起；再倒生抽、冰糖、香叶小茴种种，小火煸炒，小火炖，被我视为妈妈的拿手菜，土菜也就是家庭版的“压锅菜”。
妈妈说，她没有拿手菜，我觉得不是，这是一种谦辞，一种谦虚的说法。
小的时候常喜食肉，妈妈经常做的一道菜—狮子头。首先要选新鲜的猪肉，三肥七瘦最佳，斩成肉糜，拌酱油、盐、花椒粉、葱姜水腌制半小时，使其充分入味，搅打成团，上锅蒸熟，再起一口新锅，热锅冷油，下冰糖，转成小火炒糖色，入葱丝姜丝，爆香，再推丸子一同烩，淋一点点香醋，加水没过丸子，大火烧滚，改小火慢慢煨……起锅，色泽酱红，夹一块，入口松软，绵香，一度迷恋的家的味道，心心念念自难忘。
前日妈妈从广播里听来的，春季宜养生，宜食鱼。
晨练后，买下一袋小黄鱼，灵感突跳，加雪菜同烧，黄鱼个小，先解冻，再浸泡，需将血水除去，划上十字花刀，裹上一层薄薄的浆粉，入锅煎至两面微黄，注入热水，再投入大把雪菜末结同煮，雪菜本身自带咸味，所以无需加盐，大火顶开后，洒胡椒粉适量，倒入一点点生抽，滴如少许米醋即可出锅，妈妈吃一口，使劲点头，发出惊叹，小黄鱼好像变成大黄鱼了呢！
我在一边暗暗笑道，妈妈自夸“妈妈菜”，一股妈味儿。
曾经看很多美食栏目中访谈南方的朋友们，每每提及“家烧”，都是一脸幸福的模样，我想这大概和北方的“妈妈菜”是一样的吧。那份家的味道，那份温柔敦厚，无论多么厉害的厨师，在妈妈们面前都只是模仿。
夜读蔡澜的美食日记，看了不下三遍；一位总是笑眯眯的老头儿，对美食总是抱着一个孩童般天真质朴的心，比如他热爱“猪油渣”，需要“辣椒酱、柱候酱一并炒”；大啖苦瓜，写“苦瓜炒苦瓜”，要用生的苦瓜和烫熟苦瓜混着豆豉；煮“瓜仔鸡锅”，得先买一罐上好的腌制脆瓜，再与汆烫过的鸡肉一起煮……边读边饿着，默默想着，加一罐好的脆瓜是怎样的味道呢？如果是换妈妈做，她应该会加“六必居”的酱乳瓜吧，我最喜欢“六必居”的酱乳瓜……
他在书中写道“和女朋友吃的东西最好吃，妈妈做的菜最好吃，不一定最贵的食物最好吃。”这句写的多好呀，妈妈的菜，最好吃！世间的烦心事，工作上、学习上的不顺遂，唯有妈妈的菜可治愈。
大作家汪曾祺更是一位对美食有着无限追求与热爱的人，他写食物的文笔总是淡淡的，贴己，处处可见的灵气、静气，连一颗普普通通的高邮咸鸭蛋都惹人翘首垂涎，他笔下的“家烧”之味，总是让人有种跃跃欲试的冲动，比如他写父亲会做的一种毛豆，“毛豆剥出粒，与小青椒（不切）同煮，加酱油、糖，候豆熟收汤，摊在筛子里晾至半干……”家常小菜，太有意思了。
一直向往的退休生活，出太阳，搬出桌椅，煮一锅毛豆，白瓷盘端着，冰镇过的西红柿，再拍一碟水黄瓜，加一小撮花生米，与家人边看着落日，边剥豆壳……
“家人闲坐，灯火可亲”，说回来，最幸福的生活，可不就是平平无奇的么？！
今日，妈妈在，不准备出门，应爸爸所求，烙油饼。
好久不问粮油，妈妈过来碎碎念，米面价格已开始飙升，现价每袋至少涨十元，北方人爱面食的居多，华北地区尤甚，妈妈烙的饼，喜欢烙半烫面，将面粉加热水调成面絮，至盆底不见干粉，揉匀，静置半小时，取出，再搓成长条，一刀刀切成面剂，搓圆，手掌压扁，擀成饺子皮般大小的模样，取四五张，刷一层薄油，再一张张叠起，整套动作如行云流水，麻利干爽，半烫面的生胚易熟，锅烧热，下饼胚，不一会儿就起了鼓，面饼起泡即熟，平铲揭饼，一层一层，层层不沾，薄可透光，爸爸总是坐不住，屡屡跑去厨房打探，无非“指导”烧菜煮饭，妈妈本不善言，心里苦不堪，被固执地“指导”了三十年，得亏我一而再三地旁边提点，爸爸肯听肯伸手，到现在才开始慢慢有所转变，家里有同款老爸的，唯有哀叹。
我心无旁骛在电脑前奋战，写到此时此刻，差不多一点半，起身，沏茶，剥颗橘子，有时一些，就会忘了时间，妈妈不像爸爸，隔会就来看看我在忙些啥，只要我不动，妈妈连一上午都不会理我一下。
今日天晴，由两人共同协作烙饼，在我看来，是可以为平凡的周末划个金边的……
The End—
❤️
作者：旗旗
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图片：旗旗妈
