(原创)火遍中国的《鱼翅与花椒》，一个英国妹子的美食旅行记

鱼翅与花椒

1992年秋，扶霞第一次去中国，在香港品尝了一道餐前开胃小吃一一皮蛋，这黑黢黢、黏乎乎的东西如同闯入噩梦的魔鬼之眼，让她倒掉了胃口。尽管之前，这个英国妹子在吃上向以大胆著称。这一餐之后，她很快进 入内地，从此开启了她在中国的美食冒险之旅。用了20多年时间，不仅变成了一个地道的中国美食通、中华美食传播大使，而且用4本书致敬了她深爱的中国。成都成为她的第二故乡，对外则常以“我们四 川人自居”。

2008年，扶霞的《鱼翅与花椒》英文版出版，10年后大陆中文版推出，此书一出，立成爆款，一时之间洛阳纸贵，一书难求。扶霞也于当年再次回到她深爱的成都，与老友新朋相见，仿佛20多年前一般熟稔，只是时光弄人，这座城市已经变得有些陌生……

上世纪九十年代的成都

吃货厨子

扶霞到成都实属偶然，但一来就走不了了。鱼香茄子、豆瓣酱红烧鱼、火爆腰花和花椒的香味，让这个剑桥学霸寻找借口留了下来，结果学问没做成，把自己搞成了一枚吃货加厨子。她在菜市场跟人闲聊，聊着聊着 就去白吃了人家一顿饭。只要有机会进四川的朋友或熟人家的餐厅，她跳着脚就去了。对于街头小吃，她从“面无表情”的 谢老板担担面吃起，认为这是天下最好吃的面。以后的口味越来越重，绝不敢吃内脏的她开始觉得猪脑花的口感有如 奶冻的柔软绵密。看起来十分恐怖的兔脑壳，后来发展到每到周六就会去吃一个。因为“下巴上的肉口感多 么厚实丰富……”

因为好吃，因为老是钻别人的厨房，她在川大这一带出了名。一个姑娘家，落下个好吃嘴的名声不大好吧？ 但扶霞是老外，没人对她说三道四，况且她是何等坦然，对成都对四川对中国的爱与日俱增，她把九十年代 中期的成都视为天堂，在这慵懒又放松的天堂里，一切的一切都无比美好，所以，“只要和一个熟悉喜爱的 地方连在一起，即便看上去特别恶心的东西吃起来也特别美味了。”她由衷地爱着川菜：“一场精心安排的 川菜宴席可以用你能想象到的任何方法来挑逗你的唇舌，辣辣的甜味是对味觉的爱抚亲吻，干炒的辣椒也在 对你放电，酸甜味又使你得到安抚，再来一口滋补的浓汤，整个精神都舒缓下来，真是过山车般惊险刺激的 体验啊。”这个吃货与别的吃货不同的是，会拿个小本本谦虚地追在人家的屁股后面问东问西，写下中英文 夹杂的各种烹饪笔记。

“竹园”老板冯锐为包打听的妹子上了“川菜第一课”，那便是做饭先要学会杀生，而浑身散发着母性光辉 的李嬢嬢则让人心惊肉跳地目睹了“兔兔之死”的全过程。中国人在“吃”上的残忍和任性，让扶霞真正 感受到吃的冒险与刺激，而这只会让大胆的人更加放肆。扶霞在各种无法无天的杂食面前随心所欲，大快朵 颐。然而，很快地，“吃”已经远远不能满足需要了，她决定从小打小闹的偷师学艺，转向大张旗鼓地拜师学 艺，从而成为四川烹饪专科学校的首位外国学生。在她笔下呈现的学校生活之生动有趣，课堂学习之丰富多 彩，只能说明，本尊是何等地沉浸享受其中。而最好笑的是，她充分挖掘了一把菜刀的潜能，这宛如金箍棒般的利器，不仅在厨房的方 寸之间物尽其用，更成为随身携带的防身武器，让她在漆黑的夜里从容地行走，绝不害怕……

学霸一个

温情人间

在北方一个小山村里过年会是什么滋味？在川大同学刘复兴的老家，扶霞过了一个扎扎实实的中国年，再次 遭受了一次强烈的文化冲击。这一节内容像极了《舌尖上的中国》最爱的场景。这里保留了传统中国北方原 汁原味的文化，包括女性包揽所有家务活，爷们只在炕上坐着闲耍；吃饭时女性更只能等他们吃完了才能在 厨房里吃点剩菜。这在西方女权社会和男人都是耙耳朵的成都，是多么不可思议的事情啊！“我”被各种围 观，毫无隐私，吃的也只有“面”，后者对于一名吃货来说，更是多么残忍，无法忍受！但在这里，扶霞看到了分享食物不仅是家人联系感情的一种方式，更是在一种庄重严肃的家族仪式，这种仪式感，联系到了祖先的脉动~

很多人对《鱼翅与花椒》的书名感到好奇，扶霞明明爱着人间所有美味，为何偏偏青睐这两种？扶霞对此有 解释：因为它们是中国所独有的奇特东东，鱼翅贵而无味，中国人趋之如骛；而花椒的故乡就在中国，四川 更以“麻”味独步天下，而扶霞沉迷花椒的香味更达到了迷醉的境地：“是绿色的味道，带着点苦涩，又非 常新奇，立刻就让我舌尖一卷，几秒过后，那种微妙的刺痛感来了……”因为这“麻”味，她爱上了川菜， 爱死了成都。后来，她按图索骥，找到最“麻”的四川汉源，这里有更资格的“清溪贡椒”。在汉源，她戏 剧性地结识了当地镇干部，吃了一顿典型的乡官饭。这部分写得妙趣横生，让人忍俊不禁，一股浓烈的乡土 气息扑鼻而来。

食物总是与乡情、乡愁息息相关，通过食物我们可以追溯到远古。人类的最初，总是质朴得令人流泪！

我爱花椒

无尽乡愁

成都是扶霞的第二故乡，对于这个城市，她充满了无尽的乡愁。当年的成都生活接近多年的夙愿：回归烹饪 的基本，没有捷径，无法偷懒，很多人家还在使用几百年历史的方法来储存食物。但同时，成都也在以“超 现实”的速度发生剧变。有时候坐在安静的茶馆里喝茶、磕瓜子，沉浸在牌九与闲聊的舒适氛围中，结果一 抬眼，就发现巨大的摩天大厦在木屋顶上投下影影绰绰。尽管扶霞理智上在为这个城市的生机与活力而欣喜 ，但她更为这个城市的大拆大建而遗憾，甚至认为自己在书写老成都的“墓志铭”。

在10多年的时间里，扶霞一直吃在中国，一半为了遏制不住的口欲，一半为了研究饮食文化。离开成都后， 她在非典期间冒着生命危险去学湘菜，见识了粤菜的各种奢华，跑到福建去吃各种野生动物，跑到北京去看 最顶级的皇家菜。在各种吃中，她领悟到不同地方的食物拥有其独一无二的气质：川菜的辣带着甜甜的体贴 ；湘菜直接又毫无妥协余地，就跟那里培养的领袖人物一样，而扬州菜，则是太平盛世的食物，温暖而抚慰 人心。

在各种吃中，扶霞渐渐生出一丝厌倦，她开始讨厌大吃大喝、无休止的宴饮，同时吃出了乡愁，只想回家， 她开始反思这些年来的“无所不吃”，由此她想起中国大众的传统饮食是如何清淡，对环境的影响减到最小 ，而且营养均衡而讲究色香味，这，才是扶霞心中最好的生活方式。

最后，是扬州挽救了扶霞，拯救了她的写作事业，使之能够继续她的美食探寻之旅。因为扬州让她找到了当 年的成都，质朴、温润，有老城区，有慢时光，有活泼泼的市井生活。川菜是重口味，一吃之下便天雷地火 ，惊唇动舌，淮扬菜则温柔平和，一如人生的朴实无华。这是两种截然相反的菜品，为什么都深得了扶霞的 欢心？我感觉，是扶霞在不同的人生阶段遭遇了正当其时的口味。年轻时追求烈焰红唇，崇尚肥甘重味，正与川味 相得益彰；中年以后脚步放缓，笑看世间风云，便信了“人间至味是清欢”，而淮扬菜满足了这种需求。

厨子一枚

有趣有味

"尽管它写的是美食、历史，却不由自主地让人觉得，这是一次生活的回归。“

"这本书更像是旅行文学，非常真实，十分有趣。“

"这本书很有趣，不仅是关于饮食，还包括中西方文化之间的差异和冲突，但本书的精华部分还是食物，每次 读到我便饥肠辘辘。"

……

在网上，有关《鱼翅与花椒》的评价铺天盖地，好评如潮。而“舌尖上的中国”总导演陈晓卿也说：“扶霞 是我的好友，也是我认识的所有外国人中，非常了解中国烹饪的一位。这本屡获殊荣的《鱼翅与花椒》无疑 是很多外国人写中国食物的书籍里极为鲜活有趣和精准的 。”

这是一本资深吃货+专业厨子+学霸作家成就的美食旅行书，其专业深度、其鲜活有趣就不言而喻了，大江南北的各种美食栩栩如生，活灵活现，会勾引得人口舌生津，垂涎三尺;也会让人有想操起刀铲的冲动，不妨照着每一章节后面的菜谱做上几道菜吧，让烟火气钻进饥肠辘辘的书房，给书香添几分温度;而文中不时透出的反思，让人不禁严肃地思考起生活的本义;而作为较早走进中国的外国人，无论在热情随性的四川还是在沉默内敛的北方，人们对这个老外的一举一动都无比的兴味盎然，令人烦恼，却也增添了别样的喜感~

当看到《香奈儿与鸡爪》一章，差不多过了全书的三分之二时，我忽然有了种很矛盾的心理，一方面很想快点把书读完，因为这是新年以来读的头本书，急于要体现阅读的成就感，而在另一方面又怕把书读完，就要与这位可爱的英国妹子分手。因为她已是我近一个月来与朋友热烈推荐与交流的谈资，甚至她有点改变了我的生活态度，那就是在热热闹闹的烟火气中生活，在做饭的热气腾腾中满足~

这书有种地道的川味儿，"李孃孃""王师""看哈那一只“"看鸡脚就晓得有好大“~~生动的方言让人疑心作者就是位成都人，后来看译者何雨伽，原来是个成都妹儿!怪不得语言是如此的精妙有味!她在《后记》里说翻译《鱼翅与花椒》实在是迄今为止最快乐的一份工作。"扶霞写得生动丰满，我也尽量去还原其中的"地气"，也从一个外国友人的文字中再添了对故乡的了解与爱，大概还有一丝丝对旧时光的怅惘。日复一日的饭桌上，浓缩着你找倏忽而过的年华。酸甜苦辣，都是人生的营养;烟火人间，全是温情的味道。“

烟火人间，有了《鱼翅与花椒》，更添了快乐的味道。

可爱的扶霞