门外看京都

2019-02-09 本文已影响288人萍生水上春

对于京都的感受，我也就象个门外汉，在门口张望，入不了门，又流连不舍离门而去，离去时还再三回望……

门外看京都

去年春天参访过京都稻盛老先生的京瓷。因为都在企业行走，未能认真的在这千年古都中停停走走。己亥新年总算得偿所愿。

每到一处，我是要去博物馆打卡的。京都国立博物馆也不例外。以人类短暂如尘埃的生命，企图独自理解万物兴衰、文明涨落、宇宙运行的规律，不依赖前人积累，根本不可能办到。博物馆正好为我们提供了可以勉强了解艺术与科学脉络的神圣场所，那些文物跨越了时间，穿越千年万年，恒在………

（京都国立博物馆）

如果把日本和历史两个词联系起来，估计大多数人脑海里只能先浮现两个形象：一个是八年抗战里十恶不赦的日本鬼子；另一个是大唐盛世俯首称臣的倭国岛民。

曾经，中国改变日本，这是中国文化的骄傲；曾经，日本改变中国，这是中国历史的伤痛。

然而，横躺在中华大地身旁数千年的东瀛故事真的就这么简单吗？………

日本一样拥有悠久历史，从旧石器时代经历了几万年人类发展。日本建国于3000多年前，自初代神武天皇开始天皇延续至今，或许旧事物能保留也是其中一个原因吧，而我们中国朝代不断更替。

京博新旧两馆

京博有新旧两馆，主馆一楼千年古佛像给我留下了深刻印象。还有那16世纪后阳成天皇的汉字书法，不由叹服中国文化对日本的影响!那丰臣秀吉的家书，正文用日语字母，行云流水……暑名用了汉字“天下”。

京都是一部活生生的日本史，也是个大博物馆……

（二条城的唐门）

每个人都按自己方式在解读京都，那都是京都的标签：她是保守传统的千年古都，她是日本人灵魂的故里，她的花道茶道才是真正的日本……

门外看京都

从七条、到三条这里坐落着许多安静祥和的老店，完全可以沉浸在一杯咖啡，一杯茶里……

门外看京都

也可以纤细的感受一份日本料理，那止于该材料所具有的滋味的最高点……

门外看京都

也可以光着脚走在寺庙地板回廊里，在大自然的纯净空气里，寻得心灵上的满足与力量。

门外看京都

去年日本企业行中，京都的代表性企业是：京瓷、欧姆龙等，这些企业都是精密工业。精密工业的源头，毫无疑问，是扇子师傅、豆腐师傅、佛像师、宫殿木匠的技艺与匠心……还有，京都的大学是知识分子的聚集地，京都的工业是先进技术的诞生地………

门外看京都

这些都只是京都的一部分，当我们看到她的“古”、欣赏她的“缓”时，同时又很快意识到她是“新”与“快”的……它在一千二百多年中，并不因为历史之久而变得保守，反而更是包容进取的……

只是这些，我想我也是片面的，只是行走中絮絮叨叨，不敢辜负每段旅程的碎片之言……

在京都，流连于巷弄与古刹，却总像是在内心世界里游弋……

或许因东方文化遗留在了这般风雅又深沉，雍容又质朴，宁静又繁华的京都这里了……曾向往过西方，可越是成长，越是察觉到这种存在于血液本身的审美，是无可替代的。

京都自恒武天皇建都之始，在公元794年至1868年的1000多年间，京都一直是日本的首都，它深受唐文化的浸泡和熏陶，遣唐使多次来中国长安学习我国的文学、天文、地理、建筑等等，京都完全仿照当时我国洛阳及长安的城市建设。京都至今仍留有洛中、洛西、洛南、洛北等称呼，而前往京都还被称为“上京”或“上洛”。在日语中，单说“京”一字时指的是京都而不是东京。

（这幅是酒店大堂的瓷壁画：洛中洛外图）

虽历经诸多纷乱以及第二次大战的浩劫，京都总算基本全部保留了下来，这其中也免不了像梁思成等古建专家，摒弃民族、国籍的界限，在美军轰炸之前提出的保护古迹免除轰炸的感人事迹。

一个京都，据统计，便利店900多间，却拥有17处联合国世界文化与自然遗产、1600多座佛教寺庙和400多座神社。

宗教场所往往是一个国家某个历史阶段的文化、艺术、建筑和思想的总和，同时也有政治和军事的影子。日本信仰神道教，相信“万物皆有神灵”，神社即是。

（随处可见神社的鸟居）

当然，做为汉传佛教徒，不得不提下日本的佛教，日本形成了自己特有的佛教文化，有历史也有政治的原因，可以娶妻生子，可以吃肉喝酒……与汉传佛教持戒，修持六度大相径庭。我们尊重历史，也不能忘却历史，佛法是没有国界的，但僧人是有国界的……

（西北愿寺)

（日本的净土真宗并非汉传佛教的净土宗）

在日本各古刹神庙，也是有功德箱的，只是它的功德箱上直接写“净财”，我个人以为倒是简单明了多了。佛经中，有“净财”之称。所谓净财，就是清净的财富。佛教认为钱财是必须的，不仅是维持生活的需要，也是弘法修道的资粮，依靠自己正当的劳动获得的财富是佛教所鼓励的。

京都是中国唐朝历史的一个折射，除了语言文字中显著的汉字的痕迹，那古寺名刹和楼宇中比比皆是我们传统古建筑的影子，各种单檐和重檐的歇山顶都是城市中的风景……

有时恍惚间忘了身处何处。刚才还是一片现代繁华，转眼间仿佛回到了千年之前——我想唐代的长安洛阳若能于历史中保留，发展至今，是否这个样子?

空灵的罄音——清水寺

在这里，我遇见了最空灵的罄音和这尊可以抚摸的萌萌的观音，满心欢喜……

京都的天空变化万千，本来无边无际的蓝，忽而会扫出一抹两抹的云，充满情节，聚集一会儿，下了点太阳微雨，空气中隐约感到一种空灵…

沿着石阶拾级而上，就是当今京都最为古老的北法相宗寺庙——清水寺。

悬空的木结构主堂由139根纵横的木柱支撑起来，宛如一个巨大的舞台，远远看去，没有雕栏玉砌，也没有镀金的装饰，只是近似于黑的一座大殿，大殿里供奉着一尊11面千手观音像。在诵经声中，磕完头，我敲响旁边的一个巨大的罄，这罄声至今难忘，与钟声不一样，有嘘嘘之音，或许因为大殿三面透风开放的环境，更是余音绕梁……久久拨动我的心弦。

顺着山路向下走，我随着人流拿起长柄勺子，盛了分别代表健康、长寿和智慧的三股泉水，喝了这沾染传奇色彩的水……

再回望山顶，阳光从高耸的木质塔尖后照耀过来，时间似乎定格在这一刻……

千本鸟居—— 伏见稻荷大社

伏见稻荷大社建于8世纪，它是京都地区香火最盛的神社。由于稻荷神是农商之神，主管丰产，许多日本企业敬奉稻荷神，在全日本，有约四万多所稻荷神社。而京都的伏见稻荷大社，是全国各地的稻荷神社之总本山。香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆的人络绎不绝。

伏见稻荷大社的入口，矗立着由丰臣秀吉捐赠的大鸟居，在神社里，还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。

这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色“千本鸟居”，成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往稻荷山山顶的通道。走进千本鸟居，光鲜亮丽的朱红色牌坊密集地交织在一起，透过阳光的照射显得格外壮观迷人，视觉上颇为震撼。

日本风情最佳注脚——袛园

换上和服，和我可爱的婆婆穿行在祗园最著名的花见小路。

干净整洁的小巷，带着厚重古朴，这里是日本保留下来最大的艺伎花街。300多年的历史，还很多保留着当时的建筑风格。里面错综复杂的小巷，木质推拉门上无一不悬挂一块门帘，往往门口还摆放一盆修剪整齐的盆栽植物。不过越往里走，越发现，原来在复古的外貌下，这条文化之脉依然在延续。

对于祗园的印象，源自电影《艺妓回忆录》，每晚的笙歌燕舞，车如流水马龙。

在节奏缓慢的古老音乐伴奏下，期待的艺伎表演上演。这名舞子17岁，在艺伎训练所学习舞道、音乐。学到20岁，可以成为艺伎。她说她的目标是成为艺伎，终身学习。

舞子

歌舞伎（日语发音Kabuki）是日本典型的民族表演艺术，非物质文化遗产，它起源于17世纪江户初期，最早演员只有男性。

对于旧事物的保护和坚持让京都有了外来者最欣赏的精致和规整，它承袭着日本的文脉。

袛园自然是日本千年璀璨辉煌的最佳注脚。

门外看京都

一池碧波的辉煌——金阁寺

大年初一，于晨光中走过德川将军的二条城的唐门……前往金阁寺打卡。

一池碧波上的金阁，就像是一艘跨过时间大海驶来的美丽的船。明亮的太阳，光把树与人全了罩进去，瞬间光彩流布，像受到邀请，我们也金光闪闪。

金阁寺是一座位于京都北区、最早完成于1397年的日本古刹，也是日本国宝。它的正式名称其实是鹿苑寺，因为主建筑舍利塔外面包有金箔，所以又名金阁寺。

门外看京都

金阁寺是一座临济宗的寺院，其名称源自于室町幕府时代著名的幕府将军、足利三代将军足利义满之法名。最早是将军作为别墅而修建的，足利将军死后被改为禅寺。

提起将军足利义满，可就是那位动画片中《聪明的一休》的朋友足利将军呀，别看动画片里的将军整天跟小一休和尚嘻嘻哈哈的，没个正经样儿，他可是室町幕府时期当政时间最长的将军，在位三十多年，最有作为。当然一休小和尚后来可是大德寺方丈，80岁还重建寺院。

据说以金阁为中心的庭园表示极乐净土，池塘与金阁相互辉映………

最有禅意——京都岚山，沧桑天龙寺

　从市区前来，走过渡月桥，便正式进入了岚山公园。

（渡月桥边的树）

渡月桥连接两岸，因为被形容为“像是从一望无垠的月光上走过去”而被称名。两岸商铺林立，有纺织物、陶瓷器、京扇子、京果子、居酒屋等等……

天龙寺是京都五大禅寺之首，天生具皇室血统，原是嵯峨天皇的一座离宫，1339年改成禅寺，是足利将军为供养醍醐天皇而建的。南北朝时代著名的禅师，当时被尊为国师的造园家梦窗疏石所设计，庭园静寂闲雅，富于禅风。梦窗疏石在设计完该庭院后就整日在庭院前后参禅悟佛，认为如此盛景并不是真正的禅宗，禅宗应简而非繁，应单而非复。