瑞士的泰国寺庙

瑞士泰国寺庙初印象

瑞士寺庙不少，除了上次拜谒的台湾佛光山道场外，还有印度教寺庙、清真寺、藏传佛教寺庙、以及泰国寺庙。

听说在伯尔尼有泰国寺庙，不过我从没去过，直到偶遇英国人Ken，便自然而然地和泰国佛教寺庙结缘了。

和Ken的初遇挺奇葩，头回见面便似故人重逢，一切客套俗礼尽都免去。聊天直奔信仰主题，他坦言自己是双重教徒，出生在基督教新教家庭，后来受前妻影响皈依天主教，如今也是泰国佛教徒。

理工科教授的他智商高，在其科研领域算权威大牛，又多才多艺，但为人却相当谦卑随和。有一回散步闲聊，他说自己年轻时的心愿是出名，想要成为有影响力的人物，可等到真实现了，发现这些并不能带给自己快乐与满足，只有涅槃寂静之乐才是真正永恒的快乐，他认为南传上座佛教即原始佛教是最纯正的佛教，因为它保持了佛陀教法的原貌。他几乎每年会去泰国短期出家，还说在瑞士有泰国高僧阿姜察的道场，强烈推荐我去那里看看。

 Ken的每句话都说在了我的心坎上，认他是个良师益友，从此便常同他共赴泰国寺庙。

泰国寺庙坐落在Kandesteg月神伦湖附近。不同于藏传佛教寺庙的恢弘大气，群山环绕中的它带着让我一见钟情的简约朴实。整座道场就只这一座褐色木房，门口庄严的佛陀立像朗然入目，正举着手向我们挥手致意。

 窗台上的各色鲜花在这幽寂的山谷中飘着若有似无的香，不由想到王维的诗，“木末芙蓉花，山中发红萼。  涧户寂无人，纷纷开且落。”寺庙里的僧人大概也如木芙蓉花一样甘心自闭，专注于身心的修炼。

寺庙共四层，一层是客厅和厨房，大客厅正中有佛陀坐像，洁白高贵的百合花自由地偎依在慈祥的佛陀像前，浓郁的香味令人神清气爽。

沙发一角挂有阿姜察大师照片，除此之外便是书架，整齐摆满各种免费结缘的佛书，带橱窗的书架里珍藏有南传佛教三藏经典。

二层出家人寮房，俗人不可入内。三层设图书室和禅修堂，四层是外人挂单的客房。

常住法师有两位，一位泰国人，另一位德国人，他俩负责与信众交流，还有三位西方法师静默少语。那位泰国师父生得骨骼不凡，一颦一笑像极了一行禅师，样子比实际年龄年轻，说起话来幽默喜气。

聊起自己的出家因缘，他开玩笑说自己很懒，所以从小就出家了，介绍起泰国佛教，他说南传佛教以止观实修为重，不好大喜功，既不贪求信众的多寡，也不会迎合凡夫的世俗欲求，甚至连寺庙都建得很小。

  信众多是嫁到瑞士的泰国女人，还有西方人，各占一半。那些德国人每周末大老远赶过来，他们亲切友好，都是虔诚的慕道者,足见西方求道者真不少。自阿姜察涅槃后，他的最早期西方弟子阿姜苏美多在西方弘扬佛法，耄耋之年的他也来视察过这座瑞士泰国道场。

有个德国女人也常来这儿，一见我这个中国人就滔滔不绝地说太极，还说自己热爱道教，打算只身前往武当山和终南山探访道家隐士。我怀疑她中了《空谷幽兰》的毒，瞧那无限神往的痴迷模样，过来人的我温馨提醒她一个外国弱女子要是去的话最好结伴同行。她错愕地看着我，一副难以置信的神态，我连忙解释说哪里都有坏人嘛，她这才从天上回到了现实人间。

南传原始佛教宗教色彩淡，整座寺庙只立佛陀圣像表示尊敬与缅怀，除此之外，多是书籍与植物，仿佛回归佛陀时代，师父们穿着朴素，衣服上打着补丁，他们自己缝补衣服，举手投足得体庄重，眉目间尽是宁静与谦和。

或许因空间不够，又或许是要保持佛陀时代传统，午饭用餐时众人在客厅席地而坐，师父们坐在佛像前，信众坐在他们对面。师父唱诵洒净完毕，大家止语用餐，和汉地佛教无甚差异，细心观察用餐中的师父，竟跟电视剧“百年虚云”中刚出家的虚云老和尚用餐时的样子一模一样，不失威仪与庄重。

饭是是泰国女人做得，浓郁的咖喱椰奶搭配，很有代表的南洋风味。饭后甜点有水果沙拉，还有各式蛋糕，最爱那款淡绿色泰国蛋糕，口味清雅素淡。

泰国女人个个温和柔婉，细腻周全，像日本人般有礼貌，不过少了拘谨严肃。信众里有所谓的“人妖”，大家一视同仁，没谁歧视他，他落落大方地融入在欢快自由的氛围中。

午饭过后，我们或去楼上坐禅或去爬山，或坐在门口的长凳上晒太阳，看群山嵯峨，望苍松斜挂。我们仨经常去附近的小溪旁散步。

师父们除了在特定时间和我们交流解疑答惑外，其他时间都与信众保持距离，他们午饭后会去爬山，只见一团团黄色的身影渐渐变小，最后隐匿在云雾缥缈的大山中，“寒山僧踪”那首歌脑中响起。

去了两三回后，我便爱上了泰国寺庙，之后拉P同往，师父笑称我们是铁三角。素来排斥宗教的P也感觉这里不错，因为没有宗教压迫感，Ken对这里赞不绝口，他说其他地方宗教控制太重了，唯独这里的信众自由来去轻松自在，没谁想控制你。最近疫情期间高校放假，他又藏到泰国寺庙隐修了。我自己跑过不少佛寺，平心而论，至今最喜欢的也是这里。