色达，一个红色的佛国之都

昨晚没更文，喝醉了。早上醒来头抽着痛，怎么回来的？不记得了。惠子说海云开车送我回来的。

还是不记得，回来之前的事倒是有印象。

出差一回来，海云约我到武龙虾一聚。海云是旅行达人，08年开始做自驾游。穿越四大沙漠时我也去了，我和惠子就是当时旅行认识的。

穿越沙漠时回来后没多久海云约我们一起去色达，我一听拍着大腿说好。

想去那里，许多年了！

兴许是藏传佛教吸引，受那贪婪红色诱惑，还想目睹天葬仪式，总归是想去的。只是的确山高路远些、始终没能提上日程，空空向往了许多年。

色达海拔高4000米，比拉萨还高三四百。大多人去高反严重，我和海云之前受过这方面的训练，所以一路上倒也没出什么岔子。

在距离色达县城还有20公里的地方，有一条山沟叫喇荣沟，顺沟上行数里，就是喇荣寺五明佛学院，1993年被美国《世界报》称为“世界上最大的佛学院”。佛学院吸引了全国的藏传佛教弟子前来参拜。

去喇荣宾馆办理入住的时候，上一波客人刚走，房间还没打扫，一地狼藉，着实把我吓了一跳。打扫房间的小姑娘拿来换洗的床单，麻利的收拾，抱怨说刚刚来过一帮摄影团，说是要帮五明佛学院做出伟大的创作，可是呢。小姑娘说完有些无奈。

我和海云低着头，装作没听到，近年来佛学院有点不堪游客扰了，看来还真是。

佛学院本质上不是个景点，该是个学校。在色达这个圣地，人们虔诚修行。没有老少、性别、甚至昼夜之分，空气中流淌的全是梵经佛语，这是一种深入骨髓的信仰。

这里终究是人家修行思悟的地方，来了你就知道了。看着佛学那些红色的小屋，总会让人唏嘘，十余平的空间，多是满屋书籍佛经，还有就是一张床罢了。这样的房间蜿蜿蜒蜒在喇荣沟里密布万余间，围绕着中心的讲经堂，没有世俗杂念，这一切才是佛学的实质。

我对佛教没什么太多的研究，讲的大多也只是心里的感悟罢了。很多人到色达有一个最大的好奇，是想观摩藏人独有的一种传统——天葬。天葬是藏地一种古老而奇特的丧葬习俗，天葬师把逝去的人分成大块后，恭请鹫鹰到天葬台，把尸体作为供品敬献诸神，祈祷赎去逝者身前罪孽，请诸神将其灵魂带到天界。场面甚是血腥。

海云提议去，我胆小不敢。最终碍于面子也跟着去了。

色达天葬台建造在半山缓坡上。一座小白塔旁，用铁栏半围出一块篮球场大的平地，便是了。每天天葬时间比较固定，在下午两点半到三点。秃鹫会将逝者的遗体吞噬干净，然后带着一切飞腾回到天空中。

我对海云说，我接受不了。

海云看我一眼，又转过去。继续死盯着天葬台。体型庞大的秃鹫，自天而降，落在天葬台一旁。

休要问我这个过程是否血腥可怖，真正直面天葬时，你体会不到这些。藏族用最后的属于自己的一点点物质，哺育了这些硕大的鸟类，这是我们无法企及的慈悲与善良。

从根本上说来，灵肉分离理论灵魂转世的观念已经渗透到每个藏人的生死观中。如果人死而肉体不消失，则亡魂还有可能依附于原来的肉体上，从而无法转世。这与亡者和亲属企盼的早日轮回的愿望背道而驰，也不符合六道轮回的佛家理论。

这种古老的宗教仪式既是对亡灵往生的一种释放，也是对自然规律的崇敬。

在天葬师的主持下，一场血腥的进食变成极肃穆的仪式。

这事过去了很多年，如今和海云谈起，都远比当年多了一些对生命的敬畏。