我乡我土之吃肉糕席
麻城肉糕
在家许久了，碰到许多摆酒席的。不光婚丧嫁娶，生儿育女请客，现在日子好过了，考学买车的，打个灶杀头猪的，也有人放鞭炮，凑份子，热闹热闹。
我吃了不多不少的酒席，无论喜乐或悲伤，我们这儿的酒席都一样，统称为吃肉糕席。
记得小时候很长的一段时间，那时物资相当匮乏，肉糕席一直是八大碗，基本上定了型。第一碗是什么，第二碗是什么，一直到第八碗是什么圆席，全都按固定的套路来。以至于小孩子吃席时，碰到自己喜欢的就围拢来猛吃一顿，下一道菜已经一清二楚，倘若不喜欢，菜没上来就跑到外面去玩。隔一会儿再跑进来看一下桌上的菜到哪一道，估摸着要不要坐回来。
那时菜虽少，但盛菜的器具很大，要么是大瓦钵，要么是大蓝边碗，菜量很足，一桌子八人，人人吃得饱。
慢慢地，生活水平提高了，人们的口味越吃越刁，养生意识也提高了，并不怎么注重量，而更多的是注意菜的精致和花样。一些传统的模式被打破，那些肥腻的，口味差的菜肴逐渐被淘汰。
现在贫富差距更明显，也体现在酒席上。家庭殷实的，什么乌龟王八，鲍鱼海参全都上席，菜样可以多达二三十种。家底差一些的，虽说菜样少一些，但起码也有十二三种，尽管没那么多山珍海味，但像鳝鱼面，青蛙炒青椒，炖猪脚，连原来难登大雅之堂的狗肉也可以上席。
现在酒席上再也难得见海碗大钵了，大多是浅盘小碟，往往摆一满桌。虽说量不多，但式样多，每一种菜总会有剩余。毕竟现在很多人平时的饭食也像吃酒席，油水多，品种全，对很多东西不稀罕了。
但不管怎么变，我们这儿的重头菜总少不了，那就是肉糕。它都是请厨子师傅用新鲜的鱼肉现场加工而成的，也是衡量一个厨师手艺高低最直观的体现。肉糕剁得好，这个师傅办的菜就好，肉糕剁得不好，这个师傅恐怕很长一段时间都抬不起头，也没人愿意请了。
上肉糕是一场酒席中最重要最隆重的时刻，因此，我们这儿的酒席统称为“吃肉糕席”。
虽说菜样菜式少了一些约束，但吃席的规矩依旧如往常，一点马虎不得。
各种酒席对应不同的贵重客人，谁坐头席都不一样。比如我们村，母亲去世了，大舅就是坐头席的，父亲去世了，大女婿就必须坐头席，小孩过生日，外公就坐头席。但三里一香火，五里一风俗，不同的地方，祖传的习俗也不一样，因此，谁坐头席也不一样。这些在酒席开始前必须沟通好，否则，会生出大乱子。
我们这儿每年都会因坐席位不满而产生各种闹剧，要么死不坐席，要么吃到一半摔筷而去，要么直接掀桌子，要么从此两家绝交。其实，坐哪儿吃都一样的菜，但人们往往因面子问题，觉得没坐到合适的位置就似乎被人小看了，而生出太多的矛盾。入乡随俗，尊重各处的风俗，有些虽不合理，但因沿袭许久，自有它的道理，也许才是最好的办法。
贵重的客人一般坐在主人家的屋子里，依次类推，主人家坐不了，疏淡一些的或村里的就坐到邻家。主人家堂屋右上角的一桌是最尊贵的，然后，由右往左，由上往下，依亲疏关系摆下来。同理，一个桌子上，右上角的位置是头席，与之对应的左上角为二席，依旧由右往左，由上到下，依客人身份，依次坐下。
一直以来，在家里摆酒席都是四方高桌，坐八个人，其中七个为客人，另一人一般是本家，坐在下首左边末席上，代表主人。他的职责是负责上菜撤空盘子，倒酒劝酒递烟，活跃气氛。这样的人一般要挑选那些伶牙俐齿，会耍皮扯赖，精力充沛，喝酒有两下子的。客人吃没吃饱，酒喝好没有，有没有意见，他负有责任。当然，他也是依席位的尊卑而依亲疏挑选的。
现在也有人图方便，直接花些钱在酒店请客，那儿都是大圆桌子，也就没太多人在意一桌非得坐八人或主次一一对应了。但尊卑依旧存在，贵客坐独立的包间，疏一些的坐大厅，挨挨挤挤。
酒席的进行方式也还循着以往，开席前，本家的按名单清一下客人，没来的赶紧派人去催。执事的依亲疏一一牵好席位，大体坐下后，放一挂小鞭炮，表示要开席了。之后，三四个人端着圆盘往自己负责的席位下菜，每一道菜间隔大约七八分钟。不管多少道菜，下到一半时，就要上热气腾腾的肉糕了。肉糕一般摆成宝塔形，原来叠成十多层，现在有的只叠五六层，因为太多了，根本吃不完。
上肉糕时，又要放一通鞭炮，以示隆重。客人们便会互相叫着，尝尝肉糕吧，看看，这多泡酥。过一会儿，主人便会来挨桌地敬酒，说着一些要客人花钱，酒要喝好，菜要吃饱之类的客套话。敬酒时，桌上的人全部站起来，面带微笑，将自己杯中的酒或饮料喝干，然后让主人象征性地斟一些。
不同的酒席，敬酒的人也不一样。结婚时，新郎新娘敬酒，丧事时，孝子敬酒，儿女做生时，父母敬酒。
敬完酒后，客人依旧吃吃喝喝，觥筹交错。等到上最后一道菜时，再放一次鞭炮，表示圆席了，一场酒席就此结束。
有人剔着牙齿，有人打着饱嗝，有人红光满面，有人脸色灰白，有人昂首挺胸，有人摇头晃脑，有人握手作别，有人麻将桌前一坐，战它个天昏地暗。
我醉过，我晕过，我抚着饱肚蹒跚走过，但我从没在酒席上争吵过。我吃过不少酒席，我尊重每一处风俗，毕竟，这也是一种传承，一种文化，一种情感联结的纽带。
