我在喀什，遇到了那位追风筝的人……

说来可笑，来喀什之前，对它竟怀有一丝怨念。这源于一场传说中的宗教战争，前面在《无人区里的异度空间》中讲述过苦行僧传授佛法的故事，我不信佛，但很崇尚高僧们潜心自修、充满禅意、温文尔雅的教化。汉唐时期，西域诸国佛教盛行，进而影响到整个华夏大地。

唐朝末年，发源于喀什的喀拉汗王朝皈依伊斯兰教，成为西域第一个信奉伊斯兰教在国家。此后，经过长达6个世纪的征战，喀拉汗王朝先后攻占了东面的于阗（今和田），北面的高昌（今吐鲁番）等西域诸国，最后在哈密大败明朝军队，迫使其退守嘉峪关，至此，西域全面完成伊斯兰化。而曾经辉煌在佛教，只残留下那一幅幅精美在壁画，令后世唏嘘不已。我知道，这种偏见绝对荒谬，正如我不能理解为什么早期基督徒，会因为一个圣经故事而仇视犹太人一样，所以，还是回到这座美丽的古城。

喀什至今还保留着浓郁的民族特色，这一点从进入莎车境内就能明显感觉到，路上出现了很多骑毛驴赶集的人，造型很像“阿凡提”。喀什地处帕米尔高原，帕米尔高原被誉为“世界第三极”，是昆仑山、喀喇昆仑山、兴都库什山和天山交会处，可见地势之险峻，而喀什，却是这崇山峻岭中唯一相对平缓的通道，因此，古丝绸之路南线、北线都在此汇集，向南通往印度，向西可经西亚通向遥远的欧洲。

独特的地理位置，造就了喀什深厚的商业文明，噶尔古城就是其中的代表。行走在这座“活着的千年古城”，全然没有丝路其它古城那么萧条，反而充满了生机。这重生机又并非像丽江、西江苗寨那样由外界所赋予，而是自身文化的顽强发展。古城里有很多匠人，至今仍坚持用手工制作铜壶、地毯，甚至马蹄钉，虽然也是拿来贩卖，但并不会向游客过于推销，全凭游客自主选择，举直投足间处处透露出对自身手艺的自信。

当然，古城里还有另外一类人，比如这次就碰到一个七八岁的孩子，热情地为我们指路，带我们找好吃的，给我们拍照，临近出城时，他突然说：“叔叔，能不能给我十块钱！”这时我们才意识到或许遇到了位导游。望着那张稚嫩的脸，不由心生感概，连如此幼小的孩子，都能自发在古城中找到商机，可见商业文明渗透之深。

古城的房子大多是浅浅的砖红色，依山而建，栋栋相连，浑然一体。每户人家门口，都会摆放些鲜花绿植，很是精致，这让我想起初到藏区时，常会看到藏民在窗台上摆满了鲜花。都说物质文明发展到一定程度才催生精神文明，至少在这两处地方并非如此，有些民族天生就爱美，哪怕日子不那么富足。

突然很想见见这座房子的主人，于是沿着一条临街小巷，钻进了一户人家。主人家正在打桑椹，盛情邀请我们加入。大家拿长竹竿往树上敲，女主人们用一条漂亮的床单在树下接，虽然语言交流很费劲，但一直有说有笑，很快被快乐所传染。家里的老人把我们引进屋，切上西瓜招待我们，女主人甚至贴心地帮我们缝补挂破的腰包，一切都那么自然。他们感情丰富，乐于表达，这与大多数汉族地区“克制、礼节有度”的文化形成天壤之别。

这种无距离的巷式结构，是孩子们玩乐的天堂。庭院里的几个孩子分不清谁是谁家，他们的童年，就在这些数不尽、穿不完小巷中渡过。千年的古城足以让他们去探索，每一砖，每一石，藏着多少快乐、难过与困惑，他们在经历中成长，终有一天，突然发现，小巷也有尽头，古城并非世界的全部，或许就是离开的时候。但是，无论走多远，在他们心中，肯定都有一个阿米尔与哈桑般的故事，那个《追风筝的人》就在城中的某个小巷奔跑。