终其一生专于一事，放弃城市生活，我和太太在云南咖啡园坐看云出花开

2017-02-07 本文已影响498人庄游塞坦庄园

50年前就开始喝咖啡的父亲，

打开了我和咖啡的缘分，

旅行过很多国家，

我把咖啡的味道，

活到了生命中。

这一片青山绿水的咖啡园，

还有热气缭绕的咖啡香，

就是我的归宿。

我是郑加非，80后上海人。

每每行走在街头，我看到四处的咖啡馆，不管是星巴克，还是小众高逼的精品咖啡店，就会想起我的父亲。

早在数十年前，旧上海十里洋场，红尘千丈，风月繁华，已然是咖啡馆的天下。

上世纪二三十年代的南京路上，每走几步就有一家装潢考究的咖啡馆，门头上是洋气的名字：沙利文、起士林、马尔斯……落地玻璃窗光可鉴人，午后阳光流过丝绒沙发，落地式电唱机懒懒吟唱着爵士乐，金发女侍端着杯盘来往穿梭，小情侣喁喁细语，也有西装笔挺的洋行职员正襟危坐地啜饮咖啡。看起来和伦敦、巴黎的咖啡馆别无二致，在当时的上海，无疑是最摩登的所在。

而当时我的父亲每周末都会去凯司令，早早的喝上一杯咖啡，咖啡是现煮的，上桌不快，但他有的是耐心，他称咖啡为“小壶咖啡”，“小壶”二字，要用沪语娓娓念出抑扬顿挫的声调来，还会以极郑重的口吻宣布：“糖和奶精阿拉（我们）不吃的！”

小时候的我，偶尔会被带着一起去，小小的我就趴在桌边，抱着牛奶，闻着咖啡缕缕的香气，馋得不得了。偶尔父亲的朋友们会让我也抿上一口，好苦！我皱眉，他们就大笑起来，说你还不到时候，这个叫咖啡，只有你长大后才会懂好喝。

长大了，我才知道他们有的曾留过洋，有的出身名门，有的曾在政府于外国人协调事宜，动乱中历尽颠沛流离，才习惯了西装笔挺地来喝咖啡……大概都是那个年代最有腔调的人，才会早早与咖啡结下这样深刻的缘分吧。

父亲在90年代开始从事亚非拉区域的国际交流事宜，其中包括一些主要咖啡豆的产国，他总是会买些不同国家的咖啡豆回来，细细研磨好了，手冲给我喝，慢慢的我发现了原来咖啡会有不同的香气。

肉、花、皮革、水果，各种味道都可以在不同种类的咖啡中喝到。父亲年纪大了后味觉没有那么好了，却为我打开一个很大的世界。

2000年我开始自己的旅行，去了很多地方，足迹遍布各斯坦国，最后陆路到达大马士革和伊斯坦布尔，这次旅行最终改变了我的命运，让我希望更多的投入到咖啡中，为了能更多的了解当地的咖啡园种植，2002年我有了非洲支教的经历，黄热病疫苗，吃了预防霍乱的药，但是对于疟疾我实在是听天由命。

当地的咖啡树生长在海拔1500--2100米的地方，一年中收获两次，园里种植非常辛苦和而烘焙也很讲究。

你见过绿色的咖啡豆吗？

咖啡树是开白花的。

再结出一颗颗小小的果实，一开始就是绿色，成熟的时候是红色的，一串串的在树上。

采摘，必须是手工，采摘后的咖啡果实才能大小均匀、成熟度接近、不含其它杂质，也有利于咖啡豆的后期加工。我也好奇问过，为什么不能用机械，巴西用得很多，成本应该低。当地得老中国人告诉我，这样咖啡豆参差不齐，品质较差。

日晒，将咖啡果实干燥脱水，再脱壳去果肉、果皮和内层的银皮。咖啡豆能长久地保持香味，但同时也会带有一定的环境气味，比如有时豆的木香就是晒出来的。

始烘焙前，当地人会再手工挑一遍，子里的全黑豆/局部黑豆、酸豆/局部酸豆、霉菌破坏豆、虫蛀豆、未成熟豆、萎凋豆、带壳豆、贝壳豆、破裂豆、其它异物（非咖啡的杂质，包括树枝，石块，铜板等）挑出来。

而通常咖啡豆会再出口后，再到当地去烘焙。

烘焙是个精细的活，咖啡要经历一系列化学和物理变化（体积、质地，颜色）这两种反应分别是美拉德反应和strecker分解。烘培的艺术在于要知道停火的准确时间，不同的温度和时长，都会影响到口感。

那时候，我就像对咖啡豆着迷了一样，只要有空都会蹭着当地的人小吉普去肯尼亚山（Mt. Kenya）咖啡园，一天最多的时候要尝7-8杯咖啡，大多是浅浅品尝，而有一些是我很喜欢的带奇妙的水果风味，喝起来带有一种黑莓和葡萄柚的味道，我总是忍不住喝完。

当地华人告诉我不同的气候、雨量，会有各种鲜明又独特的个性。比如AAPlus级的“KenyaAA+Samburu”，他给我喝了2001年份的Samburu有浓郁的乌梅香味，酸性不高，口感浓厚，和02的Samburu，呈现的是完全不同的风味，桑椹浆果与青梅、伴着少许南洋香料（Spicy）味道，喝完以后余味有绿茶的甘香，酸性较前年略提高，口感依然浓厚。

离开肯尼亚，我陆续去了危地马拉、牙买加、尼加拉瓜等等，开始逐渐做起了咖啡豆的贸易。

也有幸和咖啡教父Luigi Lupi学习了制作咖啡。