晋祠难老

    我一下火车便直奔晋祠，到晋祠时朝阳正好，洒在晋祠背后的悬瓮山上，山间树木的轮廓格外明朗，令人感觉特别赏心悦目。以这样愉悦的方式开启我的行走，想想也是一件幸福的事情。

    对于晋祠的认识，源于幼时的一篇课文，里面着重介绍晋祠的环境和建筑，鲜有对于晋祠历史的追溯。在公交车上闲的无事，我把幼时的那篇课文又找出来读了一遍，才知道这文章的作者原来是那个“把栏杆拍遍”的梁衡，文中有一段这样写道：“这里的山，巍巍的如一道屏障，长长的又如伸开的两臂，将这处秀丽的古迹拥在怀中。春日黄花满山，径幽而香远；秋来，草木郁郁，天高而水清，无论何时拾级登山，探古洞，访亭阁，都情悦神爽。古祠设在这绵绵的苍山中，恰如淑女半遮琵琶，娇羞迷人。”梁衡在我的印象中就是写文化散文的，尤其是写辛弃疾的那一篇《把栏杆拍遍》，更是让我感觉他像侠客一样存在，却不曾想到还有这样秀美的文笔。当然了，晋祠究竟是不是如他写的这般美好，我还是要亲身体味一番才能断定。

    穿过晋祠公园才到达真正意义上的晋祠，门口很多土导游围着我希望她们能够带着我了解晋祠的前世今生，还放言里面的古建筑颇多，若是没有她们的介绍，大概是我看不懂的。我笑颜婉拒，行走是一种自我感知的过程，有太多固定套路的介入也许可以走不少捷径，但终究缺少了发自内心去体会的过程，最终失去了行走最基础的价值。

    晋祠始建于北魏前，是为了纪念周武王次子唐叔虞而建，所以初名“叔虞祠”，只是因唐叔虞的儿子燮父继位后，由于国境内有晋水流经，便把国号由唐改晋，故而晋祠也称“晋王祠”，现在称晋祠不过是因为建国后有国家领导人到晋祠游玩，觉得中国已经没有王侯将相之分，便将“王”字去掉，改称晋祠。关于晋祠最早的文献记录，始见于郦道元的《水经注》，其中记载：“际山枕水，有唐叔虞祠。”这里所说的“叔虞祠”便是晋祠。从北魏前始建，历朝历代对于晋祠都有修建和扩建，我们能够看到如今晋祠的面貌，全赖历代的保护。不可否认的是，对于中华文明的传承，古人要比我们明白得多，也要比我们做的好得多。如今我们看到的晋祠以水镜台、对越牌坊、献殿、鱼沼飞梁和圣母殿等为中轴线的主建筑群，都是北宋天圣年间次第修建告成的，它不仅奠定了圣母殿作为主体的建筑结构，也使得叔虞祠的整体地位发生了变化。圣母殿供奉唐叔虞的母亲邑姜，关于邑姜，《左传》中有载：“当武王、邑姜方震大叔，梦帝谓己：‘予命而子曰‘虞’，将与之唐，属诸参，而繁育其子孙。’及生，有文在其手，曰：‘虞’。遂以命之。及成王灭唐，而封大叔焉。故参为晋星。”同时《礼记》中也载有她怀成王时的故事，曰：“立而不跂，坐而不差，独处而不倨，虽怒而不詈，胎教之谓也。”由此可见，邑姜是一个光彩照人的女性形象，也难怪后人要给予她如此至高无上的地位，以至于变换了晋祠最原始的建设目的。

晋祠难老

    我过迎仙桥达金人台，金人台上四方的铁像早已残缺不全，由于身处室外，日晒雨淋不可避免，只是千百年来岿然不动，倒也是敬佩他们的精神，当然其中有斑驳了历史的，也有被今人摩挲所致的。看着来来往往的人群争相在这些古老建筑面前快乐地合影，我突然觉得门口土导游对我说的话很是在理，他们大概是读不懂这些古建筑背后所隐藏的东西的，为的只是留影已宣告本人到此一游而已。下金人台乃对越坊，后面紧跟献殿，我查过一些资料，对越坊乃明代书法家高应元所建，“对越”意为报答宣扬明神英德，虽是后建，但是由于题匾文意本身贴切以及建筑和原先的浑然天成，可以说是画龙点睛之笔，毫无违和感！

    晋祠本就是作祭祀之用，从最初供奉纪念唐叔虞，到之后再供奉邑姜，虽然主体的地位发生了变化，但它基本的功能却是保留的。穿过对越坊，我便看到了用于安放祭祀礼品之用的献殿，献殿于金在定八年创建，经明万历二十二年修葺，后几经修缮，据说是国内唯一。我在空无一物的献殿里张望了许久，建筑并不具有太大的特点，却给我一种庄严肃穆的感觉，似乎每一根椽梁之上都刻写着礼仪，让人不敢造次。这些年走过不少地方，也看过不少古建筑，但是很少有古建筑带给我这样的压迫感。也许是历史赋予的厚重，也许是千百年来它一直秉持着它最初的祭祀功能，不忘初心，方得始终！如今我越发恋上那些古建筑了，它们从来不会逼迫你去刻意了解他们，但是只要你肯倾听，它们会把它们所经历的所有风霜向你娓娓道来，不急不躁，不慌不忙。它们比史书更加生动，也比史书更加客观，它们从不做假，眼里也揉不得沙子。它们静静的伫立了千百年，早已经看淡了沧海桑田，世情冷暖，那种“不以物喜，不以己悲”的豁达，让我们在它们面前显得特别渺小。

    我在献殿的时候目光已经远远地被圣母殿吸引过去了。这座始建于北宋天圣年间的古老建筑，以它特有的斑驳透露出历史的厚重气息，无论是殿前的廊柱还是悬挂的一块块匾额，亦或是斗拱，圣母殿的每一个细节都看着十分陈旧，旧到我走在围廊之上的时候都是小心翼翼，生怕一不小心，我就把某个地方踩碎了或者摸坏了，更害怕不注意而打开了时光隧道，把我送往那未知世界的另外一边去了。我更不敢高声语，置于这样肃穆的环境中，我内心深处有一种特别的敬畏感，唯恐惊到其中的神灵，尤其是初升的阳光洒下来，在那斑驳支离的建筑上，所有的一切都显得那么神圣，一种别样的敬畏感油然而生！大概是出于保护的目的，圣母殿大殿未对外开放，我很遗憾的没有近距离看到殿内号称“晋祠三绝”之一的宋代彩塑侍女像，隔着围栏，借助昏暗的光线，我隐约扫了一眼，虽然非常不清楚，但是总算是弥补了一点遗憾，我不知道等我有机会再去的时候是否能够近距离看到这些魁宝，如果可能，那该是一件多么幸福的事情！我在圣母殿前站了许久，呆呆的望着这座陈旧不堪却满是故事的古殿，它面前和它一同建成一同经历风霜的鱼沼飞梁，侧面居北的是周代古柏，向南不远，便是难老古泉，这所有的一切都与圣母殿交相辉映，风风雨雨几千年，屹立在那里的在已经不是简单的建筑了，它所肩负的东西很多我们读不懂，也感知不了。我能做的就只是静静的注视着它，以我有限的知识储备和诚心跟它去交流，聆听它讲述给我的所有过往，能有这样的一个经历，我已经很是满足了！

    圣母殿前的鱼沼飞梁与圣母殿同建于北宋，我生于水乡，见过很多古桥，唯独是没有看到过鱼沼飞梁这般的构造，难怪梁思成先生曾说：“此式石柱桥，在古画中偶见，实物则仅此一孤例，洵为可贵。”关于此桥名称，有记载曰：“古人圆者为池，方者为沼，沼中多鱼，故曰：‘鱼沼’；其上立架十字形桥，架虚为桥，若飞也。故曰：‘飞梁’。”这是一个巧夺天工的建筑，建造者的思维让人无限感慨和崇拜。曾经我惊叹于绍兴宋代古桥八字桥构造的完美，不曾想在这晋中大地，还能有这样的一座别致的古桥与八字桥遥相呼应，一南一北，尽显古人之智慧。

    古桥和圣母殿南首不远便是难老泉，这一泓泉水的名字一听就让人感觉清风拂面，王勃《滕王阁序》中有言：“冯唐易老，李广难封。”相较而言，难老泉三字就显得年轻了。泉眼之上筑有凉亭保护，泉水似烧开了一般向外喷涌，发出的巨大声响萦绕在凉亭的每一根椽梁之上，久久不会散去。难老泉向东不远有水潭叫“不系舟”，潭水自难老泉流出，南北被一道“中流砥柱”隔开，南有三眼，北有七眼，关于此，坊间也流传着一个传说。古时不系舟所在之处位于南北两渠的农民，由于地主、土豪的挑拨，经常为争水互斗。天越旱，斗得越厉害。后来官府设下毒计，在潭边支一口滚沸的油锅，在锅里放十枚铜钱，说：哪方有人能当众从锅里取出几枚铜钱，以后就分几分水量，判定之后，永免争执。这时候，从北渠的人群里，走出了一个青年，他勇敢地伸手从油锅里取出了七枚铜钱，北渠的农民就永远得七分水量。可是那青年受烫伤过重，当场死去了！北渠的群众为了纪念这位青年，把他的尸骨埋在“中流砥柱”下面。同时为了分水，在砥柱东面筑了一道石堤，在堤腰凿了十孔圆洞，南三北七。在东堤又筑了一道人字堰，作为南北两渠的分水岭，以免出堤后水流混合。我们的坊间总是流传着这样那样的传说故事，故事之中往往蕴含了人民群众别样的心声，就如同这“不系舟”的传说，反映出的更多的是百姓对平静生活的向往，他们其实不想因为身外之物起任何争执，若能世代友好相处，他们口耳相传这样的凄美故事的目的也就达到了。

    我在晋祠里面来来回回走了好几圈，在圣母殿前更是停了又停看了又看，我确实被它震撼到了，不仅仅是因为第一次看到这样古老的建筑，更重要的是它的美用一种无法言说的方式表达出来，直达我的内心深处。我想，若有机会我能再去，我一定要静静的坐在那里，与那些古建筑来一次促膝长谈，听更多它们所经历的故事，思考关于更多他们所经历的东西之后留下的疑问。