食味记——南京
在偌大一个中国，拥有着三百余个地级市，六百余个县级市。由南至北，每座城市不尽相同，又各怀一种情绪，大多都属中庸，偶尔更熏染着些喜庆，使我着迷乱眼。如此说辞，切实太过浅薄。兴许是我年纪还未到抵该感时伤怀的时刻，不懂世事阅历浅薄，在千百座城邑里，竟难找出一丝悲意，直到，我到过了南京。
曾经和师叔闲来探讨过，中国城市曾经或是现在哪个名字更好听些，从奉天到沈阳，从北平到北京，从长安到西安。一一评述。
“那金陵呢”我问师叔。
师叔沉默了，顿了一下。“金陵啊，再也不适合今日的南京了。”
“为何？”
“太艳太浓。”
…………
金陵是颓唐的，自古在此建都的朝代都不长久。异常脆弱地倾倒。掌权者偏执地怪罪于风水命运之说。可事实上那古书上一笔笔都记录着，秦淮河曾经流淌过烟花般的糜烂和华丽。江南是皇帝的温柔乡，这里的湖光山色，风花雪月，容易使他们遗忘烽火的危机。即便偶然有一个奋起的帝王，也唤不醒众多昏睡美梦里的将候百姓们。
可当这块红粉胭脂被战火纷飞的马蹄给踩碎，夜色中的酒香和箫声被一一抹去，楼馆边的烟花女子也不见了踪影。曾经拥有过的纸醉金迷，如过眼云烟般与千万万将士被共同埋葬。经受过战争洗礼的金陵，脱去了艳俗味，改称了南京。
迟迟不肯写南京，正是因为这座城市有太多悲情。落笔，忧愁的情绪便会蔓延到空气深处。直至今日，饱受岁月蹉跎的南京只留下了一幅沧桑而死寂的外相。一旦下起了雨，整个城市都会显得消沉落寞，百鸟低喑，陵墓无言，在霏霏细雨中淋漓的人儿，情绪渐渐地开始泛滥。莫名地有流泪的冲动。古老的城墙早已没了光鲜的色泽，潮湿阴郁地布满了深邃的藤蔓与青苔，城垣与堞垛那凹凸不整的砖瓦下了藏匿着岁月的痕迹。
时过境迁，古楼旧宅一座座的被高楼代替，新建的大厦拔地而起，高耸入云。无论是谁，面对这钢铁丛林，都会感叹这座城市太繁华，可细细琢磨一二，这繁华过后又显得太悲凉。上位者既将历史围栏起来，供人拜祭，铭记，又企图用万丈繁华冲淡掉这种悲愫。太过矛盾的心理，既不能褪下过去的枷锁大步前行。又无法固守着旧日聊以自慰，只能折中谨慎缓慢地负重前行。所以，这一切也成就了南京的性格，苏南苏北争得火热，南京总是保持中立。淮扬菜与苏菜，为四大菜系究竟挂谁名字大打出手，却催生了金陵菜的悄然崛起。是的，没有一座城市愿意背负着这种悲恸生活下去，南京也不例外。
南京饮食的成形很大程度都依赖于历史地理文化这般深层次的东西。一饮一啄都暗藏着不可明说的深意，粗略算算，大概出自南京食物都能牵扯出一段冗长的历史。
提到鸭，人们第一个念起的总是北京烤鸭。可是有多少人知道，这鸭子是明成祖朱棣当年贪图一时嘴欢，不远千里从南京给带了过去。自古，无论建康应天金陵正名如何更替，“鸭都”这样的称号永远都归属于南京，毕竟那是被金陵王气加持过味道，是无论如何都无法取代的存在。
而数尽南京的鸭子，排在首位的莫过于盐水鸭啦，名气大到成了南京的一张名片。
那地道的南京人下班后，每隔几天都会寻一家鸭子店，都会剁上个半只盐水鸭，回家炸点花生米，再买一两个小菜，就着电视斟个三两酒，快活的不得了。
盐水鸭，又叫板鸭。六朝风味，白门佳品。便是古人对它最好的称赞。能与它齐名的大致只有同根同源的北京烤鸭啦，一南一北，相庭抗理。分割了中国大半个鸭市场。可二者却拥有着完全属于不同的味觉体验，北京烤鸭的醇是热情的。肉与皮是二个完全独立的存在，肉是干香滋口的，皮是脆香带感的，不同的部分成就了不同的美味，但都离不开在高温中备受炙烤醇厚的酱汁。大致是由于火的缘故，酱汁将自己融化，把自己的全部都植入了皮表肉层之中，积蓄着力量，等候着一个有缘人，方才将这种积攒的力量于口中迸发出来，让品食者为之倾倒。
而盐水鸭是冷艳的。皮和肉是合二为一的，不分彼此。刚入嘴的时候容易产生一种名不符实的错觉，很单调，除了咸味，却似乎没有什么滋味。可一旦深入下去，那咸度不会随着肉的进嘴而变咸变腻，肉的白嫩骨的留香，简直是一种撩拨。
仔细想想吧，那南方的鸭毕竟还是文人的鸭，同是重味鸭，不似于北方与西南大刀阔斧简单随意的去改变，用熏，用烤，临刻出的大汉，而南方的鸭，则是去对死去食物的尊敬，用最繁琐的手段，保持它最美的外表，所以板鸭皮白肉嫩，水份被死死的锁在了它的每一寸脂肪中，丝丝鸭肉穿过你的牙尖你能感觉身体的每一个细胞在跳动。这就是文人的魅力吧。
时至今日，大抵没有人能回忆起前朝的某位状元，却能对梅茗这位前朝的落第书生，感恩戴德。无他，正是这位考场失意，家道中落，无心烹制出鸭血粉丝汤，成就了中国烹饪史上的一颗明星。上到酒楼，下至小摊，整个南京的上空都氤氲着鸭汤的香纯，吃一碗粉丝汤几乎成为了多数南京人每天要固定完成仪式。
一碗鸭血粉丝汤，无非就是简单的下粉、捞粉、加汤。简单三步，一气呵成。还来不及细想，热气腾腾的粉丝汤便占据了你胸前的一方土地，一股鲜香便张扬开来宣示着自己的主权。定睛一看，乳白色的汤里满是滑嫩的鸭血，碎碎的鸭杂和光滑透亮的粉丝，上面还放了一撮娇滴滴的香菜。
浸满汤汁的粉丝在灯火下引射出光鲜的皮相。拿起筷子，拨弄起粉丝，嘘嘘的吹口气，哧溜哧溜地一口干个干净。粉丝完美将鸭血与汤汁的鲜美融在一起，一口连着一口，嘴巴吸溜个痛快。而鸭血入口即化，掺和着鸭杂，吧啦吧啦地两口便能搞定。把所有的菜和粉捞个干净，在慢慢把乳白透光的鸭汤一口一口咽到肚子里，浓郁的鲜香瞬间扩散到了全身。一个不注意，那嘴角便沾满了油光，再一腔热流入腹以后，每个汗毛孔都舒舒服服的张开了，肚子也顺便圆满了。
除开鸭子，南京最富盛名的便是大排档了。在我记忆里，说起大排档，在中国大小城市皆能见到。不关乎当地繁荣与否，似乎只要有中国人的地方自然而然就能涌现出一家又一家的大排档，或是简易塑料棚里或是直接露天点菜，一字排开。特别是盛夏的四川，呼啦啦一溜散开的红蓝胶凳，先上几瓶几盘瓶酒花生，郡肝排骨随后，滋拉着热气的烤鱼准备出锅，烟雾弥漫，碰杯声无数。
而在南京，却大不相同。大排档被搬进了民俗风格浓郁的建筑楼，完全脱离了常见的街边营销。江南小阁里，随处挂满了楹联灯幌，耳枕旁的吆喝声不断，小二打着转的邀你入座，穿梭于古木桌台之间，恍如隔世。
大排档，若是人少了，便也少了几份气氛，也分不清什么套路，闲散地点了些小菜，要不了多久便上齐了。
糯米藕，一闻就能感受到入口即化的轻佻，第一口下去，着实惊喜的让人措手不及。甜甜软软、绵绵糯糯，这种悠长长传被甜水浸泡出的酿甜，宛如山谷长波，阵阵回响。糯米密密麻麻地分布在藕心中，脱去了米粒的颗粒感，把糯米纯粹的黏糯保持到最后，与那藕合为一体，却又丝毫不沾牙齿，反而带着一丝惆怅。俨然是领悟了它的一番心意，就像江南的柔波秀致的姑娘，即使再过露骨，披上再过艳丽的胭脂，却永远不失它的傲骨，可静赏而不能亵渎。也对，如此佳人，吹曲对诗，点到为止，最好再敬一杯清酒，那杯中的盈盈微黄酝酿着微微酒意，一切都是刚刚好。
说够了南京的名角名旦，依余私情，最偏爱的莫过于美龄粥。听闻这粥是当年宋美龄茶饭不思，蒋介石心疼她。特地请府邸里的大厨用香米与豆浆等撮合成一锅鲜粥，一碗粥入腹，清香鲜甜，胃口也就大开了。食物因为情愫，才能被赋予更多的意义。一碗乳白的白粥里，容不得半点瑕疵，看不穿粥底，却好似能望见委员长的阵阵爱意。时隔百年，这股清甜如旧，却不在归于故人，散落人间。这粥务必得放在最后，那细腻的粥丝将初始入腹的油腻一并清个干净。
当桌面的食物被横扫个干净，饱食拍腹的惬意一览无余。最后的美龄粥，让人心心念念起这片厚土曾经统治的痴人，再回想起来时的排排梧桐，枝繁叶茂，听说是那宋美龄喜欢梧桐,于是蒋介石便在南京种满梧桐树，愈传愈烈。也对，南京的悲绪终究只是暂时的一面，骨子里流淌的多情浪漫是时间洗刷不了的。管它是否为笑谈奇闻，就权当是南京烂漫的一个缩影吧，因为我们都是有血有肉的多情种呀，都免不了这俗套。
听说在法桐下有关爱情的许愿都会实现，所以跟我去试试吗？
