绝味肥肠

肥肠，以其肥腴又有嚼劲的口感，倾倒吃客的味蕾。肥肠，红烧、卤制、酱烧、干煸等不同的烹饪方式，给简单的食材带来丰富的感官享受。好吃肥肠者，追捧的就是那一口Q弹、肥美又带点特别的味儿；如同那些个钟情于臭鳜鱼、臭冬瓜、臭米苋、臭豆腐的饕客，深陷其味，乐在其中。

小镇街头的熟食店有现成的卤肥肠卖，打算去称点解馋。

一踏进熟食店的门，一锅浓油赤酱香气扑鼻的肥肠，“咕嘟，咕嘟”地翻卷着油亮的气泡，诱人食欲。当我打听到一斤卤制肥肠的售价抵到一斤黄牛肉的价格，还有点小吃惊的。肥肠这类过去不起眼的下水货，身价飙升，跻身于能跟梭子蟹、草虾等海鲜比拼实力的“硬通”货。当然了，食物本身不分贵贱，能烧制入味，乐于被人接受，都是好食材。

时间倒流。记得年幼时，每到年关，家里再穷，老祖宗是一定要拜祭的。腊月二十八，奶奶一早起床，拎上一个竹篮去集市挑选鳊鱼、肉皮、粉丝、慈菇、黄芽菜等实惠的食材带回家。每年都提前几天和肉庄上的师傅打过招呼，预定好一串用稻柴绳子系牢的肚肠。年三十，做年夜，吃团圆饭。叔叔一家，我家，连同爷爷奶奶十多口人，热闹地炒上一桌家常菜，烧上一锅子肥肠，大吃一顿。

没有肥肠，来一个咸蹄髈下饭也可以滴

肚肠带回家，扔在木盆里，吊井水冲洗、翻汰。在我印象里，翻汰肠子，是一个费力又劳神的细致活，大都是妈妈或奶奶在干。用井水淘洗干净肠子后，奉贤地区是用一根竹筷子捅进肠管里翻洗的。大人们灵巧地把筷子捅进肠子里，顺着筷头把肠管子翻过来，剥掉黏附在肠管壁上的网络油，弄到十个手指头指尖起皱、泛白，手背冻得发红的时候，一面盆肠子就翻洗干净了。木盆边上，撸下一小堆油腻的白花油。要注意的是，不能把肚肠里的网络油都剥掉，多少要剩那么一点点，据说留下的少许猪油膜，能增添肥肠别具风味的口感。

翻洗净的肠子，用盐捏打、淘洗。奉贤靠海，海水晒的粗粒子盐，最不值钱。抓上一大把沙粒般的粗盐，打进肠子里，使劲地揉搓，搓过几遍，拎起井水冲洗；再打盐，再捏，反复地淘洗，反复地捏，直到把肠子上滑腻腻的粘液打净，湿淋淋粉白的猪肠捏在手里不打滑，倒入竹编的淘米篓里，沥干水。此时，厨房间的灶台下，锅膛里通红的火舌快活地燎着干燥的木柴片，铁锅内沸腾的滚水在笨重的锅盖下“噗噗，噗”地直叫唤，一提锅盖，灼热的水汽“腾的”升起一股白浪；沿着锅边慢慢地倒入猪肚肠，加姜葱杀腥，用长柄铜锅铲快速地翻炒几下，撇去白沫。不多久时，竹筷捞出焯过水的猪肠，沥水，改刀，切段。放大料，烹制美味的红烧猪肠。

奶奶烹制肥肠具体放几种香料，我不太记得了，反正桂皮、八角、黄酒、酱油一定是有的。等待肥肠出锅的时间，是和过年收压岁钱一样开心的，家里穷一年到头嘴里吃不到几趟荤腥。一个半钟头后，锅膛里歇火的木柴爿变成暗红的炭块，肥肠的香味丝丝缕缕地从灶台的铁锅边上捂紧的揩布中散发开来时，也是贪嘴的我拎起锅盖，顾不得烫嘴，用筷子夹取肥肠解馋的时候。

一直喜好吃细肠。但会吃肥肠的人，大都挑肥硕的粗肠吃。尤其是大肠头那一节，粗大的肠管肉头厚实，嚼起来有劲道，能下饭。更是佐酒的上好小菜。

看着熟食店里油润、饱满，香气扑鼻的肥肠，心动了。掏出手机，从熟食店里称了半斤切好的卤味肥肠，顺路拐进市场买了一把青大蒜。回家，开火，锅子醅热，放油，倒入拍碎的姜块、香叶、干辣椒煸炒出佐料的香气，加入肥肠。只听见“呲啦”一声尖叫，肥肠在锅子里快活地蹦起来。加黄酒和酱油，继续翻炒，起锅前倒进青蒜叶，一股熟悉的味道随着肥肠的香气弥散在房间里。香！

搛上一筷子肥肠，吹了一口气，急急地放进嘴里，韧滑、醇香的肥肠在牙齿和舌尖上碰撞出迷人的鲜香。简单的家常菜烧法，还是多年前的老味道，奶奶的味道！

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