西域印记之《喀什点滴》

西域印记之《喀什点滴》

作者 蒋兴国

好像八、九年前，大概是六月份吧，从乌鲁木齐乘火车到达喀什。这个神奇又神秘的城市出现在眼前，走出具有伊斯兰建筑特色的火车站，诺大的广场里没有看到我想像中花枝招展的人群，倒是有一些不拘言笑的穿着黑色长袍的男人和蒙面的女人，还有一些衣着普通的人散漫的游走着，或出行或归家，给人一种慢节奏的凝重感。

（一）

我们到达的季节好像还是斋月吧，住在宾馆里没有什么特别之处，跟内地差不多，但是到街上吃饭就有些禁忌了。餐馆老板先问我们哪里人，来喀什几次了，等我们一 一回答后，迟疑地拿出了菜单，悄悄説，小声点，在包间吃吧。原来斋月期间穆斯林是不吃肉不喝酒的，甚至在白天也是不吃饭只喝水的。馕就是穆斯林的宝贝了，它便于携带可以随时充饥。鉴于我们內地人，又第一次来喀什，还是按我们点的菜上桌在包间里就餐。这顿饭我觉得没有吃出什么风味，反倒吃出了负疚，让老板为难了，又增添了这座城市的神秘。

（二）

第二天是星期天，早上七点左右，我们慕名来到解放北路艾提尕尔大清真寺。那个令人震撼的场面深深地印在了我的脑海里。宏伟的米黄色大清真寺高高矗立，教堂里的圣坛上有一首席大阿訇坐在高高的凳子上用扩音器在颂经祷告，下面有六纵穿着黄袍红袍蓝袍灰袍白袍的阿訇匍匐着祈祷，旁边的好几个小教堂里，分别男女也密密麻麻的挤满了穿着黑袍白袍匍匐着祷告的教领，小教堂的外面凡是有空间的地方都跪着虔诚的教徒，教堂外面的大广场里跪着黑压压的满满一地信众，跟随着扩音器里的声音和节奏高声祈祷，爆发出震耳欲聋的呼叫声，虔诚的情绪萦绕在广阔的天空和大地，由此可见穆斯林是等级分明的。九点左右人们才缓缓散去，广场上一整天都有不少的人，而且半上午和半下午都自发的祷告一次，到天黒还要祷告后才完全离去。

（三）

喀什噶尔河把喀什分为老城和新城。新城与其它城市差不多的，只是建筑样式上大都有伊斯兰元素或风格吧。老城除了有大清真寺，还有几栋俄国哥特式建筑和英国式建筑比较抢眼，现在是对內和涉外宾馆。最特别的是高台上的喀什古城。远看古城是泥沙色的建筑群高高坐落在土台上。来到古城边上这才知道高台还真高，缓坡跟台阶交替形成近几百米长的古城边沿，爬上这个边沿就消耗相当体力，原来它兼具防御功能。但是也有几个维吾尔小孩骑着自行车在这边沿戏耍车技，为攀爬高台的游人带来些许乐趣。

跟随导游进入古城一隅。这才发现古城依山而建，台阶斜坡引领游人进入密宫式的巷道。巷道不宽，可能有通过一辆马拉车的宽度，汽车是万万不能通行的，而且宽窄不均。巷道大都短促，几米十几米就一拐弯抹角和一叉道，进入曲折离奇的街巷后，大多数人分不清东西南北，找不到出入口，迷失在古城中。房屋建筑多数是土墙上架设楼阁，维吾尔人巧妙利用空间，在巷道上方要么挑出一间房，要么就横穿巷道架起来建房，有的还有三四层高。整个古城就像架设的不规则的大大小小的巢穴群落。临街民居是半敞开式的，一堵矮墙中间一个耳门，进入后就是一个开敞的客厅，边上有一两方平台，可坐可卧，有人利用它作经商场地，摆放一些手工制品和特产；也有一些姥讴在这里歇息，访客就只能在此止步。我在这里买了几个白玉镶金的碗和三把铜壶，一个装饰瓷盘，铜壶送了一个給朋友还剩两把。后来听说这就是维吾尔族手工艺品的三宝，那也是意外收获了。

（四）

在喀什东郊的浩罕村，有一座规模宏大的阿帕霍加麻扎，就是闻名遐迩的香妃墓。这座建于1640年的陵墓，是以蓝色和白色为主色调的琉璃砖建成的伊斯兰宫殿式建筑，成为维吾尔建筑艺术的经典。

这里埋葬着阿帕霍加家族五代72人，以阿帕霍加最为有名，他曾夺得叶尔羌王朝的世袭政权，是17世纪伊斯兰‘’‘伊禅教派’‘’的领袖。香妃是他的孙女伊帕尔汗，香妃东进入大清朝廷获乾隆皇帝封为爱妃，是伊斯兰地方政权和伊斯兰民族的盛事和荣耀。

伊斯兰民族主张厚养薄葬。墓葬里没有随葬品，通常是垂直地挖一个深井放下小棺材后盖上井盖，做一标志，或刻一墓志铭就是了。但具有高贵血统的香妃墓是葬在宫殿里边的衣冠涿，伊斯兰民族对香妃墓的敬重，就是对大清王朝的敬重。

（五）

喀什的西面是帕米尔高原，古称葱岭。由于路断没有前往留下深深的遗憾。喀什东面是沙漠和绿州，喀什噶尔河与叶尔羌河在这里交汇，在浩瀚的沙漠边沿造就了大小不等的绿州，草地，湖泊，是喀什人民赖以生存的基础。喀什市土地总面积1394万公倾，总人口416万人。现在是以农业和第三产业为经济支柱。盛产瓜果尤以伽师瓜最为有名。伽师瓜也是新疆甜瓜的一种，它跟哈密瓜一样都是以原产地命名的，皮薄肉厚香甜诱人，是甜瓜中的绝品。石榴，无花果，葡萄也是品质上好的优质水果。

沙漠绿州游倒是喀什最惬意的事。可以骑着骆驼浩浩荡荡感受大漠风尘，可以徒步攀爬沙山沙海享受沙浴，可以沙湖泛舟追赶水鸟，可以在绿州烧烤吃美味佳肴，更可以看到多民族融合生存融合发展的壮丽景观。

2016.5.10