《花饭》摘自意林杂志 作者 南在南方

炒剩饭为人所不喜，唯花饭除外。花饭是借意，与花酒相似，不过花饭的花是形似，花酒的花自然是旧时腐朽的美人环伺

花饭从木须饭变化而来，据说旧时北平人讲究，觉得蛋子不好听，鸡蛋叫鸡子儿，皮蛋叫松花，煮个鸡蛋叫卧果。因此蛋炒饭叫木须饭，木须就是桂花。花饭至此，好像染上了文化气息，甚者成了考验大厨的科目。

老饕唐璐孙写:早年间家里顾厨子，试工的时候试厨师的手艺，首先是先让他喂个鸡汤，火一大汤就腴而不爽，这表示厨子的文火菜手艺差劲。；再来个青椒炒肉丝，肉丝要抄的嫩而入味，青椒要脆儿不泛生，这位大师傅的武火菜就算及格，最后再来个蛋炒饭大手笔的厨师，首先要瞧瞧冷米饭的身骨如何，然后再炒，抄好了要润而不腻，透不浮油，鸡蛋老嫩适中，葱花也得煸去生葱的气味，，才算是全部通过，虽然是一菜一汤一炒饭之微，可真把三脚猫的厨师闹个手忙脚乱......

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对于多数人来说，花饭就是个急就章，匆忙之中，小饿之时，片刻之间下肚，捧腹感叹岁月不薄。

梁实秋写胡适的家宴：胡先生住上海斯菲尔路的时候，有一回请新月的一些朋友到家里吃饭，菜是胡夫人亲自做的徽州著名的一品锅。一只大铁锅，口径差不多一英尺，热腾腾的一上桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋皮饺，最底下是白菜萝卜，胡先生详细的介绍这一品锅。告诉我们这是惠州人待客的上品，酒菜，饭菜汤都在其中，对于胡太太的烹调本领，她是赞不绝口。

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他认为，另一种食品也是非胡太太不能办到的，那就是蛋炒饭里看不见蛋而蛋味十足，我虽没有品尝过，可是我早就知道其做法就是把饭放到撹好的蛋里面拌匀在下锅炒。胡太太这种蛋炒饭，有点像写字的藏锋，藏得太深也不一定就妙。一路做法，碎金饭做多了，不用蛋清，只用蛋黄，米饭不能抱团，得粒粒分开，先炒鸡蛋。文火，倒入蛋液。铲子飞快分成桂花状，添起来。再炒米饭，油不能用太多，利锅就成。炒花饭的米饭腰硬一些，成团了也不着急，用铲子叉，少林一点水，稍焖一下就好。安唐鲁孙的意见炒的米饭乒乓作响时，下葱花再下蛋花。葱香起时，起锅就好。可以下些许的碎盐，如有一碟酱菜，不下盐，原香就好。

炒花饭最好鸡蛋米饭分开炒，然后在和，不然，会把鸡蛋炒的缩如铁子，缺了入口的软糯，无疑是一件憾事，

男人不会做饭情有可原，若不会炒花饭，那就有点罪过，况且会炒花饭能给爱情加分。电视里《翻滚吧，蛋炒饭》讲的就是这事儿，只会蛋炒饭的菜鸟厨师米麒麟活生生的抱得美人归。

在我看来，有点虾仁最好，如果太大改小就成。青豆来点，胡萝卜丁，喜欢的可以加点。起锅之前加点嫩藕丁儿，忽然进口有点小脆，甚妙。笋是菜中尤物，笋丁也好

家常吃食，尽手边的食材丰有丰的好，俭有俭的好都是锦上添花，核心还是蛋炒饭。吃罢花饭，如果有一碗青菜豆腐汤等着，再好不过，淘淘喉咙，咳嗽一声，神清气爽。

                                    2017.3.27

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昨天见到意林上的一篇关于蛋炒饭的文章，作者是叫做南在南方的人。

开头：第一部分，大概意思是直入主题，北方的饮食，没人喜欢的吃剩饭，但蛋炒饭除外，介绍老北京的饮食文化，如，北京人忌讳蛋字，转而介绍蛋炒饭的做法。作者间接的抒情，都吃过饭是一枚急就章。

第二部分介绍南方的饮食，余秋雨到林语堂家吃的一锅鸡，林太太的手艺，即南方蛋炒饭的做法。作者认为是书法中的中锋运笔。

结尾，我心中的蛋炒饭，含蓄的抒发作者热爱生活，进一步抒情却突然止住，下面留给读者自己考虑的空间，令人叫绝。淡薄的生活观念，一目了然。

纵观整篇文章，虽天南地北，但多紧紧围绕蛋炒饭不放，真正做到文散神不散，足见作者深厚的文化底蕴。我想，如果北方的蛋炒饭是急就章，南方的蛋炒饭是中锋运笔，那么我心中的蛋炒饭则是一波三折，蚕头燕尾非隶书莫属了。有的文章是用来解闷，有的文章是用来思考和玩味的，表面只谈吃，却不带丝毫的俗气，抒情却不强加于人，最后作者理想中的蛋炒饭可以引申为她理想的生活方式。

试想，作者可能是一位老者，是男是女已经不重要了，个头可能不高，但眼界看的比较宽阔，没有经过风浪何来淡薄的生活目标，应该说是一位生活中的成功人士。