去常熟兴福寺吃碗蕈油面

        时光匆忙，不觉五月将至，闷了三年，今年真想出去走走，无奈时间有限，只能考虑短途周边了。无锡周边倒是不少可去之处，常州、苏州、水乡同里、甪直、周庄都能当日来回，即便毗邻的浙江嘉善、湖州亦不远。我倒是想去东邻的常熟，只因之前去过，那里有座山，有面湖，有座寺，有碗面，有只鸡让我惦记了十二载。山是虞山，湖是尚湖，寺为兴福寺，面是兴福寺的蕈油面，鸡是常熟名吃叫花鸡。

      “南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。诗人杜牧名句中四百八十寺，无锡的南禅寺位列其中，常熟一千五百岁的兴福寺亦是。兴福寺寺内山岚萦绕，古木参天。寺内山坡上竹林曲径被唐朝诗人写进诗中：“清晨入古寺，初日照高林。曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此皆寂，唯闻钟馨音。”这兴福寺曾因旁有破龙洞曾称破山寺，这也是常建《题破山寺后禅院》的由来。兴福寺的诗是好诗，寺中更有好字。字是宋代书法大家米芾所写。据传米芾出了名的任性和疯癫。疯癫的性情渗透了笔墨，字是又诡异又憨厚，，常建的诗经米芾题写改了三字落在碑刻上，不仅漂亮得出奇，也更贴切如今的兴福寺。

    除却兴福寺的古木、繁花，碑刻、茗茶，最驰名的得说是兴福寺的面，纯素的，蕈油面。浇头很简单，就是山上采的野蕈子，这野蕈子盖是松树下的蘑菇吧。兴福寺面的闻名始自宋氏三姐妹，她们在上海住的闷了，来常熟乡下采风，被一碗面惊得拍案叫绝。自此这碗面名满天下。

      相传这蕈油面最早是寺中僧人采摘虞山上独有的松蕈熬制素油，煮食面条而得名。后来被大众熟知其鲜美滋味后，发展成了如今适合俗家之人吃的蕈油面。出名的面馆有兴福老面馆和望岳楼，兴福老面馆和兴福寺一墙之隔。露天茶铺不小，诺大的空地随意地摆着一些的竹椅茶桌，人们游玩累了渴了，歇歇脚喝点茶，点碗“蕈油面”，自在家常。无锡广福寺素面，苏州昆山的奥灶面，镇江的锅盖面，东台的鱼汤面，扬州的阳春面我都吃过，这“蕈油面”更甚一筹，让人印象深刻。清代最爱吃的文人李渔在其《闲情偶寄》盛赞此蕈：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈油作汤底，松树蕈做浇头的面，香气独特，鲜美至髓，赞不绝口。因此，才有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。

      早些年去曾和老板聊过，知晓一二。野蕈生长在古松林，采摘回来以后，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，再用纯正的菜籽油熬“蕈油”。先是起锅热油，姜块拍扁的入锅，依次放入八角、茴香、草果等多种香料，然后将蕈投入油锅爆炒，最后加入酱油、盐、糖等调味，出锅冷却后即成蕈油。江苏除了阳春面一般红汤细面风格，蕈油面亦是如此。捞面是个技术活，资深捞面师傅在江苏月工资起码在万元左右。考究的面捞出如一抹鲫鱼背式铺在碗中，舀入蕈汤加上蕈肉浇头，面白汤红蒜叶翠绿，棕色蕈块鲜嫩若肉。趁热，夹起一筷面条喝上口汤，蕈油特有的鲜香簇拥着面条滑入口中，那一瞬间，蕈的鲜香一下迸发出来，看似浓稠却并不觉得厚重，素的鲜美尚带清甜，肥嘟嘟的蕈子口感润滑厚实，香味独特鲜而不腥，“素面之王”美名不虚。

    天气渐热，不觉已是谷雨时节，晚春当惜。何不趁着五一出常熟走走，点杯茶，吃碗平民的面，偷一片春光藏着，慰藉辛苦的自己，可好？