工夫茶
关于喝茶这事，我的记忆是单薄的。只记得每年有那么几回，大伯二伯他们从城里回来探亲，奶奶总会吩咐我抓来几撮不知名的茶叶放在杯中给他们泡茶喝。回家省亲如果只给客人喝白开水那是太过普通甚至是乏味的，所以泡上一杯热茶自然会有家的味道。
小时候，酒和茶是我最讨厌的事物了。无论是何种美酒，只要我闻上一闻，肚里的胃便会翻江倒海痛苦不堪。虽然茶相对于酒来说没有那么刺鼻呛喉，但那寡淡无味甚至略带苦涩的口感也是我不喜欢的。
原以为这辈子我与喝茶是无缘的，可等我来到广东，娶了一个潮汕老婆，才发现喝茶竟是时常有的事。
全世界大大小小不同的茶文化中，当属中国和日本的茶文化最为闻名。日本的茶文化是从唐朝就开始传播过去了的，经过漫长的本土化适应和演变形成了现在闻名遐迩的日本茶道。日本茶道注重禅论，处处都渗透着宗教、哲学的诸多理论，这其中提倡的茶禅合一，意旨在清心。日本茶道之所以存在这般高深的宗教和哲学理论，是因为在古代日本喝茶这种行为是自上而下进行传播的。权贵向来自视高雅，所以日本的茶道与普通人之间还是有相当远的一段距离。
而中国的茶文化从诞生之始便深深的扎根在民间，它没有华丽的衣裳，也没有特别繁琐高深的形制，它只是朴实中国人的一种生活。
在古老悠久的中国茶文化中，我赞同潮汕地区文学家秦牧的观点，他认为潮汕的工夫茶是中国茶道的代表，我深以为然。
如果你第一次来到潮汕地区，走在街头巷尾，几乎听不到你好，再见这些平常的问候话语，往往你听到最多的一句便是“无事来呷茶。”所谓“壶小乾坤大，茶薄人情厚”正是如此。
工夫茶之所以贯穿潮汕人的一生，不仅是因为它的味道，更是因为它的历史传承。宋朝开始潮州工夫茶开始盛行，历史上诸多达官显贵都喝过工夫茶，而且他们喝完都会爱上工夫茶的味道。这其中最负盛名的莫过于北宋“三苏”中的苏家兄弟了。弟弟苏辙有诗云:：“闽中茶品天下事，倾身事茶不知劳。”品茗陶醉，竟能忘却煮茶斟茶的辛苦，足见他对于泡工夫茶这件事的热爱。弟弟喜欢倾身事茶，哥哥苏轼自然不会逊色。那一年他的好友前潮州八贤之一的吴远游给苏轼寄去了数品福建茶，获得了他很高的赞誉:寄惠建名数种，皆佳绝。彼土自难得，更蒙辍惠，惭悚！苏轼热爱生活，除了会品茶，他还很会用茶。他说饭后用茶水漱口不仅风雅还有助于健康，这一举动更是引得无数文人骚客争相效仿。
潮汕人的生活里开门七件事，私以为茶绝不能排到最末。作为一个合格的潮汕人，泡茶斟茶品茶是必须会，而且必须熟练的。听人说，以前在潮汕地区有个说法，岳父把会不会泡工夫茶作为选女婿的一个重要标准，他们通常会密切关注小伙子沏茶时的动作 神态 还有礼仪，因为他们坚信泡工夫茶能看出小伙子在以后的生活中是否稳重 细心 懂礼貌。潮汕有句谚语“卖婆茶，娶无亩”，就是这样的道理。
作为外省女婿，我深谙不会泡功夫茶就不能称作合格潮汕女婿的道理，所以也曾硬着头皮试过一次。我先煞有其事的看了几遍，自认为已把每个步骤都烂熟于胸了，可是等自己亲自上手，第一步就闹了笑话。如今泡工夫茶的加热器基本上都是有自动取水功能的，而那天我看着水壶快要装满时生怕水会溢出来，于是到处找按钮想止水，没成想身旁的长辈告诉我这水壶满了就会自动停了，霎时我羞愧难当。取好热水，倒入盖瓯中，可是这时我又犯难了，我该如何把茶水倒入小瓷杯中呢？看着我拿烫手山芋似地拿着盖瓯，那位长辈又好心的教我拿瓯的姿势。看了一遍，我又跃跃欲试了。待我像模像样的扣住碗底按住瓯盖，机警地留一条缝开始倒茶时，又忘了“头过脚惜，二过茶叶”的规矩。长辈们也不骂我，知道我手生，只是乐呵呵的看着。我抻着脖子，忍着指腹被烫的疼痛草草倒了几杯。等放下盖瓯回过神来，才发现茶桌上到处都洒着茶水，杯里却没几许茶汤，尴尬至极。
那以后对于泡工夫茶我是惧怕的，因此再也不敢自告奋勇的跑上前去自寻烦恼了。
想要熟练地掌握泡工夫茶，对于我这个半路出家的人来说不亚于天方夜谭。高冲低洒，盖沫重眉，关公巡城，韩信点兵，只要一步没做好便是不成功的。以上的每一步每一个细节都是要花时间去练习，去熟悉的，所谓熟能生巧，便是这样的道理。
亦如潮汕姿娘出生就会拜老爷，熟练的泡工夫茶技艺是刻在潮汕人基因里的，这是一种与生俱来的东西，半路出家的好事者想要快速掌握此门技艺确是在妄想。
所谓工欲善其事，必先利其器。工夫茶之所以闻名，不单单因为它泡茶技巧的精妙或是茶叶的品质好，其中最为关键的还在于泡工夫茶所需工具的精良。
旧时，泡工夫茶的茶具有比较严格的定式。其中常规的有:茶壶、茶杯、茶盘、茶垫、水瓶、泥炉、砂铫、榄核碳等茶具。
茶壶潮汕当地叫“冲罐”，冲罐一般以江苏宜兴的紫砂壶为佳，各类形制的都有。“三山齐”的紫砂壶为上品，所谓“三山齐”即壶嘴、壶口和壶把要在一条平线上，这是品评茶壶好坏的最重要标准。一把好的茶壶才能在氤氲环绕中泡出清新甘甜的好茶。
茶杯，一般是白内蓝花的小杯。遵循“小，浅，白，薄”的形制特点。旧时小瓷杯均来自江西景德镇和潮州枫溪的出品，其中又以“若深林”等字落款的茶杯最为珍贵。古时候热爱生活的人民对于生活品质的追求是不囿寻常的，甚至连什么季节用什么杯子都是有讲究的。
泡工夫茶的茶具繁多，因此无法一一赘述，但有这样一种茶具是我没见过的，也是我最感兴趣的，那就是红泥炉。据记载，红泥炉有各种形式的，特点是长形，高六、七寸，置炭的炉心深而小，偶尔有兴致的工匠还会在炉门左右刻上一副对联，这便是匠人别出心裁的雅致了。待服侍的童仆把上好的榄核碳缓缓掷入炉中，轻轻摇动手中的羽扇，顷刻间炉中散发出的木香便能溢满整间屋子，不自觉地让主客众人仿佛置身在一片青榄林中，好不惬意。一粒青榄配上一杯淡茶，细嚼快饮，那般美妙滋味便能久久萦绕在舌尖，令人沉醉其中。
顶好的单丛应该具备紧结壮直，匀整，褐润有光 天然花香，清高细锐、持久 鲜爽回甘的特点，可以说缺一不可。
泡工夫茶所用茶叶，古时以福建茶为主，主要是大红袍和铁观音。发展到清代，产自当地的单丛茶才慢慢成为主流，一直延续至今。
单丛茶以前也称单枞茶，因枞字音同匆，读起来较为拗口，因此后世一般认为单枞为谬读，后来几经争论，最后由政府定名为单丛茶。
说到单丛茶就不得不说凤凰单丛，凤凰茶区位于潮安县北部的凤凰镇，其中又以凤凰乌岽单丛较为出名，此类茶我老婆家乡饶平县也多有种植，所以凤凰单丛于我来说较为亲切。
虽都统称凤凰单丛，但不同品类的单丛茶口感却是千差万别。其中最为珍贵的品类是宋种，相传传说南宋末年宋帝卫王赵昺，南逃路经乌岽山，口渴难忍，侍从识得茶能解渴，便从山上采得新鲜茶叶，让昺帝嚼食，嚼后生津止渴，精神倍爽，赐名为“宋茶”，这便是宋种的由来。然而一个地位显赫的人逃难途中侍从找来食物给他们吃，吃完就赞叹赐名的故事我实在看过太多，所以总感觉其中也存在某些杜撰的成分。不过先不论这个典故是否真实，这棵产出宋种单丛的茶树确是真真正正的宋代古树，光六百多年的树龄就够让人吃惊的了。
由于宋种每年的采摘数量非常有限，所以能拥有一罐如此珍贵的茶叶不仅是幸运的而且是富有的。我有幸在一个亲戚家喝过一次宋种，当时就连我这个木喉咙也能吃出这茶中的美妙口感，简直惊为天人。因此那天我破天荒地连饮好几杯，为的就是把这款名茶的甘甜尽量久地留在我的体内。
喝茶相较于泡茶要简单些许，但也是有好些讲究的。主人斟好茶一一放置客人面前，客人以拇指与食指扶住杯沿，以中指抵住杯底，这叫三龙护鼎。未饮前，先闻茶汤的香气。分三口啜饮，一口为喝，二口为饮，三口为品。啜完三口后，再把茶杯余下的少许茶汤倒入茶盘，冷闻杯底，赏杯中韵香。稍许客人躬起身轻轻把茶杯放入茶盘中，主人见客人杯底已净便要继续添茶，如此循环往复，尽显中华文明的待客之道。
如今步入社会的潮汕年轻人，已没有多少还保留着在家泡工夫茶的习惯了。通常情况下，他们只会在家里偶尔有客人到访时，才会饶有兴致地泡一壶好茶，与朋友倾心聊上半晌。然而诸如此类的喝茶方式，已全然没有父辈们得闲便要泡工夫茶喝的传统了。
社会发展至今，工夫茶在大城市里的的确确缺乏生存的土壤。在农村，家家户户关系密切，邻里之间相处融洽，这才有走家串巷的景象。而在城市里，邻里之间都是关门关户的，见面能打个招呼就算是关系特别好的了，但更进一步，到彼此家里串门喝茶是断然不会实现的。在广东地区，现在能有喝工夫茶的机会往往是在公司洽谈业务的时候了，真正能够在家喝茶互诉衷肠的场面越来越少了。渐渐地泡工夫茶多了一些私利少了一些温情。
当快节奏的都市生活占据了大部分人的时间。当亲人们的温情变成了冰冷的面孔。当冰箱里的色素饮料代替了茶桌上的工夫茶。熙熙攘攘的市井生活已经没有存在感，每个人都热衷生活在钢筋水泥的城市中。生出工夫茶的故土也许已经没有了它的位置。
