南岛之南：偶遇箭镇的乡愁

有一天，当你费劲千般力气从他乡回到了故乡，想治愈那让你夜不能寐的乡愁时，你也许会发现乡愁早已在远方生了根。此时，吾乡和他乡的界限对你来说已不再重要。无论在哪里，你都会思念另一个地方。也许，在你背起行囊走向远方的那一刻，就注定了乡愁那一生的如影随形。

                                                                                            ——题记

新西兰的美不分四季。蓝天碧海，芳草白云，寂静小镇，雪山温泉，......不论你喜欢哪一种类型，总有一处能让你来了就不愿离开。那年的复活节，学校放了十天长假，小伙伴们终于可以实施期待已久的南岛之行。我们从惠灵顿乘船到对岸的小镇皮克顿（Picton），再乘大巴沿西海岸一路南下，经小城格雷茅斯（Greymouth）到皇后镇。

我们五个比较佛性的小伙伴组成了平均年龄只有三十二岁的“老年组”，一路上不论在哪儿，都坚持只玩半天，下午就窝在YHA（青年旅社）吃着新煮的海鲜，喝着红酒，打牌聊天。另外六个年龄稍长一些的，反而组成了“青年组”，每天从早跑到晚。在皇后镇，我们停留了四天。前三天，青年组蹦极、跳伞，我们老年组则坐缆车爬皇冠峰，坐百年游轮游瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu)，唯一大家一起行动的就是徒步弗朗兹•约瑟夫冰川（Fronz Josef Glacier）。

需要临时开路才能行走的冰川 在湖上漂了一百多年蒸汽游轮

一个陌生的地方最初吸引人的可能是风景，但如果爱上那里或者记住那里，多半是因为人或事。南岛之行，让我过去十年仍不能释怀的，不是海鲜红酒、不是冰川雪山，而是一次计划外的偶遇。皇后镇停留的最后一天，由于挑战冰川后的疲惫，几个佛性的小伙伴放弃了原来的计划，选择周边慢游。箭镇，这个在我们计划中原本没有什么存在感的小镇，就这样进入了大家的视野。

后来，百度了一下才发现，箭镇还是小有名气的。虽说新西兰四季皆美，但对于喜欢色彩的人，仲秋四月的箭镇无疑是最迷人的。每年的这个季节，都会有很多游客来箭镇欣赏五彩林。从皇后镇乘公交车，我们不到半小时就来到了箭河边的这个小镇。虽说是旅游旺季，但并没有想象的人山人海。无论在哪里都能感受到安宁，这是新西兰最让人心怡的地方。我们沿着五彩的林荫路，慢慢的走着，偶尔与三五游客擦肩。

乘马车游箭镇的游客

沿着指示牌，我们来到了箭镇最特别的一个地方，对华人尤其如此。那就是已经成了国家公园的“箭镇华人村”。十九世纪六十年代，箭河发现了黄金，淘金热由此而起。从那时起，一共约有8000多华人来到箭镇，其中大多数是广东人。淘金的生活，比想象的要残酷。华人要付出更多劳动，却只能获得很少的报酬。从华人村破旧的房屋，就能看到他们当时的地位。

修复过的华人房屋 华人房屋内部 华人房屋只能在山上角落里修建

支撑大多数淘金者的信念只有一个，就是赚钱回家。然而，很多人到死都没有赚够一张船票的钱。华人村有个牌子，记录了一件悲伤的往事。1902年，在华人慈善互助组织的帮助下，箭镇的华人终于雇得起一条船了。然而，这次回家的却不是活着的人，是499具先人的遗体。“代马依风，狐死首丘”，人又何尝不是！谁都没想到，活着的人费尽力气想了却的前人的乡愁，最终还是葬在了海里。这条船并没有按计划驶到香港，中途触礁沉入了大海。

记录了这段历史的标牌

从华人村出来，走回箭镇街头，道路两侧依然红艳的五彩林，却更加渲染了我心中的悲戚。十年过去了，回想新西兰，总是绕不过箭镇。想到箭镇，必然会想到那让人刻骨铭心的乡愁。乡愁，就像是简友Cai尧溪村阿彩（原谅我不会加链接）笔下的梦，就像她梦里牵挂的故人和梦醒后无言的酸楚。这个无比悲伤的故事值得铭记，积贫积弱、民生多艰的历史其实并不久远，我们仍需自强努力。