浅忆蚕豆

在乡里田间长大的孩子，四季物候的记忆都是根植在骨髓里流淌在血脉里的，无论身在世间的哪个角落，在怎样的钢筋混凝土般坚固的城楼里，都会应时应季地醒来，幸福得叫人忧伤。

就像此刻，我在四月的闽南小镇，成熟在江南五月的蚕豆已经迫不及待地越过万里山水，越过茫茫时光之河，寻风如期而至一样。

其实，关于蚕豆的记忆，阳春三月时已生萌醒之意，有娇艳的红花草作铺垫，炫烂的油菜花牵引。隐在记忆拐角处的蚕豆悄悄地开了花，黑白色如水墨画般清淡的花儿灵动得像春天的眼睛。然后，默默地结荚，收集春光，日渐饱满。

儿时在家，关于蚕豆，母亲最喜欢的做法是用蚕豆米打鸡蛋汤。先叫我们将新鲜的蚕豆剥了大壳再剥小壳，然后我们再将剥好的豆米分作两半，鸡蛋一定是乡间放养的土鸡蛋。煮好后，色泽金黄的蛋花，绿如翡翠般的蚕豆米，用个蓝边大海碗装上，汤头上浮些菜籽油，真正是色香味俱全。多年后在汪曾祺的散文里,看到他说这是乡下人的吃法，倒是完全没错的。但是，却少了“味极鲜美”一词。可见他定然是没亲尝过这样的吃法，未免有些遗憾。

有了这乡土气十足的吃法，再看到宋人舒岳祥《小酌送春》中所写的“莫道莺花抛白发，且将蚕豆伴青梅”的诗句时，关于蚕豆的那份浪漫和高雅，便只能于想象里徒生羡慕了。

蚕豆于孩子间有个极有趣的吃法。养到熟透的蚕豆，再做汤就少了鲜美，这时候，拿了家里的针线，将剥了大壳的蚕豆一粒粒穿上，戴在手上套到脖子上，项链或者佛珠，随心随性地取名字，然后就地模拟一个打坐的动作，再来一声阿弥陀佛的口号，将那快乐升华。到了煮午饭的点上，那些手链啊项链，佛珠的，洗净了，掀了锅盖，一股脑儿地放到饭头上，等着饭熟蚕豆熟。等饭吃好，冷却洗了米汤的蚕豆串照例地要各司其职——手链，项链，佛珠，再次承担起整个下午的欢乐，然后在流逝的光阴里，渐渐地一粒一粒减少，独独留下那永难忘却的糯糯的美味和时光的美好。后来看到蚕豆竟有别名叫作罗汉豆与佛豆的，想起儿时那些玩乐来，又添了许多妙不可言。

那些留在田间老去的蚕豆，最后会被一起收割，捆了挑回，铺晒在稻床上，接受太阳的洗礼和竹梿伽的敲打，脱离。变成一粒粒新鲜饱满的干蚕豆，被大人们慎重地收藏储存。父亲向来喜欢喝些酒，将存放的干蚕豆提前一天放在水里泡发，第二天豆壳软了时再将其剥掉，柴火锅，菜籽油，老蚕豆米下锅，再放些自磨的辣椒糊，出锅后就是一盘好下酒菜了。

故乡安庆有端午节炒蚕豆吃之风俗，儿时端午节的早晨，家家的灶台上都能听到阵阵沙子炒蚕豆声，整个的小队里，除了弥漫着艾叶，菖蒲的清香，便是炒蚕豆浓郁的香味了，热闹极了。母亲说：端午节这天吃炒蚕豆，是护肠胃的，吃了啊，这一年都不会肚子痛或者拉肚子了。我后来寻着母亲的说法查资料，竟也找到了些依据。中医向认为世间草木皆可入药，而蚕豆性平味甘，具有益胃、利湿消肿、止血解毒的功效。至于资料上另添的：蚕豆是抗癌食品之一，对预防肠癌有一定作用。更是让人对那些乡间流传的民俗多出些敬畏来。

福建一带很少看到有人吃新鲜蚕豆，就是炒蚕豆也极少见到有人吃。更不要说端午炒蚕豆这样的风俗了。想起小时候母亲常念的：一处一个乡风。现在总算是知道了，却又添了许多怅然若失。

记得少年时读书，最喜“日新月异”、“斗转星移”这样的词语，觉得世间的事，最美好与期待的就是变与通。但是，当我离开故乡已在福建生活近二十年，母亲也随小弟在远远的江苏生活多年，皆成异乡人时，每年的端午节，我们通过电话互相问候着：今天过节呢，可煮了什么好吃的了？母亲似乎也忘记了，端午是要吃炒蚕豆的。

《太平御览》上记载，蚕豆原非中原风物，系西汉张骞自西域引进而来，故叫胡豆。后来中原广种之地，也有把它叫作川豆、南豆的。或者像江南一带，因为喜欢在立夏时节吃蚕豆，便干脆称作立夏豆了，不知道蚕豆听着，可会欢喜？