盐味儿

真正意义上学会的第一个英文单词就是salty, 咸的。

原因大概老乡都会懂，如东方言里讲咸的，sao（第四声）的。

因此这是为数不多在上学年代不用死记硬背的英文单词，老天眷顾。

中国的美食，藏着两个秘诀，一个火候，一个盐。

可能读者有意见，刀工，食材呢？

不妨各位翻翻菜谱，从食材到做法都很详细，唯独到了火候这块，用“文火”“大火”了事，到了放盐这里，更是用“少许”“少量”搪塞过去。

纵使看再名家的菜谱，不亲自下厨千百遍，永远无法掌握那恰到好处的美盐一撒。

盐自古就是个好东西，很长一段时间还是奢侈品。

原因说调味就简单化了，更深的讲，盐能吊百味。

据老家的海鲜为例，下了盐，文蛤鱼虾都更鲜，火腿更香，笋片更脆。

盐，在中国菜里的作用，恰恰不是增咸，而是润物无声，化入食材百味之中，功成身退后，隐而不见。

沾着我爹是个商人的光，从小到大经常有机会吃饭馆。

从村子里的红白喜事吃到夜市排挡，从乔迁之喜吃到他关门大吉。

年少无知的好处，是就知道吃，只知道吃。食物上来，眼中便只有食物，心无旁骛，不管各位大人聊啥吹啥愁啥，我吃故我在。

直到现在，都不敢说我摸清楚了如东菜的门路，除了知道这是个靠海鲜出名的地儿。

南通菜更近上海，有种海派气息。尔等小镇，更近乡村，充满农家田舍的土味儿。

因此更咸更油，分量更足。

酒席摆开，上来的头几盘菜肯定是偏咸的。盐腌黄瓜，冻带鱼，酱肉，海蜇皮。无一不咸，目地就是趁你开吃之时口味还寡，一饱咸福。

可惜老家有个喝白酒的习惯，忒没意思。

饭菜没吃，一口五六十度的酒漫舌尖，早已嘴辣舌麻，味觉迟钝无味。再吃菜就没感觉了。

更有几位太过热情的叔叔伯伯争相给我倒酒，非逼得我求饶“再倒我就出家”才算。

前菜讲完，再到热炒，大菜，点心，咸度逐渐减淡。让人有种从大海往沙滩走的舒坦。

最后一大碗汤，几乎是不放盐最好，大快朵颐之后，清清淡淡的一口，反倒一股长鲜。

家里老祖宗，是老共产党，坚持艰苦朴素的优良传统。

爸爸叔叔辈也保持的很好。

偏偏到我这一代，开始走挑食路线。常常发生，桌上爷爷拍下筷子，“饭，全给我吃下去！肥的怎么不吃，都给我吃下去。”然后吮一口中华烟，右手抿一碗黄酒咂咂嘴。

也因此我家体格壮实的传统，到了我这，成了”呆若木鸡“，还是樱桃木。

后来为找回我精吃细吃的尊严，不惜翻遍《论语》，最后找到孔老爷子这句：食不厌精，脍不厌细。

心里稍微平衡了。

长大后，越来越少出去吃饭局。越发发现这饭局饭局，越发是个局。

太多陌生不熟悉的面孔，潜意识总会有戒备，生怕行为稍微不端跌了我爹的面子，没法像小时候那般心无旁骛的吃。

只能约一个漂亮的长腿美女，两个人挤在一家小饭店里，弄点小酒，边喝边聊。如此将就。