大昭寺，不息的酥油灯
大昭寺留在我心的记忆，除了蓝天白云下的金顶，还有磕长头的信徒们，以及那些关于佛的故事，和昼夜不熄的酥油灯的味道！
大昭寺
图/文：付小陌
第一次到大昭寺，是到达拉萨的第一天，晚饭后过去散步。
夜晚的大昭寺并不像很多大城市一样灯火通明，光线比较微弱，橙黄偏暗的灯光，一点也不刺眼，就着月光，能够依稀辨别身边的人和事物。而整个大昭寺及周边的八廓街，都笼罩在柔和的月光下，静谧而祥和。
这一次，印象最深的是大昭寺周围磕着等身长头的信徒们，其中不乏老人、妇孺、儿童。还有一家三口一起的，两个大人带着一个孩子。他们围着大昭寺，一步一磕头，是磕的等身长头。每磕头一次，全身伏地，双手合十到头顶，再慢慢移到胸口两侧支撑起身。他们的衣服，有的已经磨破了，有的上面沾满了泥土和垃圾，变硬了。
大昭寺前面的广场，靠近大昭寺一侧的一大片地上，全是磕头的人们，满满的！偶尔有一个人起身离开，仔细观察地面，那里留下了深深的印痕，石板地面被磨出一个个的光滑小坑，那是信徒们常年累月磕头留下的印记。不禁感慨：“只要信仰真，石板磨出坑。”
很多游客从广场经过，有的拍照，有的摄像，有的驻足凝视。丝毫不会打扰到他们的频率，一伏地，一起身，动作那么熟悉，口里不停念着经文，语气平和，语调协调。
我被这样的场景深深感动。目不转睛地凝视着磕头的人们，渐渐泪眼模糊，那是一种无法用语言描述的心情。
作为一个没有什么信仰的人，我被他们对待信仰的行为和态度深深折服。我佩服他们的毅力和体力，通过他们磕头和念经的行为，我窥探到他们为信仰不顾一切的心灵。后来了解到，这些磕头祈祷的人，他们并不是在为小我祈福，而是为天下，为众生。如果真这般，他们的内心该是何等平静？
我对各种宗教缺乏深入了解，也不会轻信。但当我亲眼目睹磕头的人们，我被他们的行为感动了，心中默念:"希望他们心中的佛真的看得到！"
金顶
再游大昭寺，跟了导游，对大昭寺多了一些了解。
据说大昭寺的位置是文成公主所选的，当时是一个湖，建寺首先要填湖。那时那地，主要的运输工具是山羊，1000只山羊背着装着沙和土的袋子，把这个湖泊填平了，给大昭寺奠定了基础。所以大昭寺进门，就可以看到两只山羊托着法轮的图样，特别明显。
而拉萨这两个字也是从大昭寺演变而来的。最早拉萨不叫LASA，古文书上都是RASA（即“惹萨”），RA是山羊，SA是土地，意思是山羊建的地方。后来因为修建了这样神圣的佛殿，里面供奉了佛祖的像，有佛经、佛塔，还有四面八方的信徒来这里朝圣，大家都认为这个地方是佛地，所以又改称拉萨——LA在藏语里是佛的意思，SA是地。
大昭寺里面最重要的宝贝，便是释迦牟尼十二岁等身像，又称觉阿佛像，是当年文成公主最有分量的陪嫁之一。大昭寺历史上曾遭受两次灾难。公元7世纪后期，由信奉原始宗教苯教的贵族大臣发起的第一次禁佛运动，以及公元9世纪中期，由朗达玛发起的第二次禁佛运动，使大昭寺或沦为屠宰场，或遭到封闭，而释迦牟尼佛像两次被埋于地下。能够完好无损的保存至今，也实属不易。
据说，释迦牟尼本来就比普通同龄人高壮很多，而今天我们看到的，因为不断刷金的缘故，比原本的十二岁像更加高大，宽面大耳，身体壮实，已然远远超过了很多成年男子的身形。
寺里面很多过道比较狭窄，加上行人很多，非常拥挤。藏族本地人和游客的通道不太一样，而且他们不需要门票。每当他们经过，游客都会被大力的他们挤到一边，稍微有点横冲直撞的感觉。
寺里的佛像和宝藏太多了，匆匆一瞥无法一一描述清楚。只记得到处都是酥油灯，整个寺庙里弥漫着酥油的味道，有点呼吸困难，让人无法久久停留。
好不容易走到寺的顶楼，空气清新了许多。可以近距离看到大昭寺的金顶，在阳光下灼灼生辉！另一侧，放眼望去，整个广场和八廓街收入眼帘，再远处，可以看到布达拉宫的整体轮廓，还有天空，是西藏常见的蓝天白云。寺庙顶部视野十分辽阔，和寺里面的拥挤狭窄形成了鲜明对比。
在顶楼坐着休息了一下，稍微感慨了一番，便准备下楼归去了。
站在大昭寺楼顶眺望
此次入藏，对大昭寺印象最深的，莫过于寺外络绎不绝磕长头的信徒们，他们的坚持不懈，毅力和体力，都让我佩服。还有那一大盏大盏的酥油灯，亮成了一种永恒，沁了佛祖的心，明了朝拜者回家的路！
自己亲眼目睹、亲身经历所收获到的感受和知识，是任何书本和文字都无法比拟的，所谓百闻不如一见，这大概也是旅行的意义之一。
End.
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